Троицк фото Челябинская область Sandy Programmer's blog

Троицк Челябинская область, Sandy Programmer's blog

Троицк фото, Фото Троицка, Фотографии Троицка, Троицк Челябинская область, город Троицк Челябинской области

Главная Архив и поиск Сайты Последние комменты Карта Троицка
Обновлено: 10.12.2017

Надёжность и долговечность современных планетарных втулок на примере Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Перейти к обновлению нажать

https://img-fotki.yandex.ru/get/9105/72494545.111/0_c377c_797d33e2_L.jpg

1. Вступление

Здравствуйте, уважаемые посетители. Недавно я писал о том, что стал обладателем планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3, которая соответственно имеет три скорости и ножной тормоз. Там же, по ссылке, вы сможете посмотреть фотографии и основные характеристики втулки, а здесь речь пойдёт о другом, о надёжности и ресурсе планетарки, которую я приобрёл.

Прежде, чем перейти к дневнику (бортовому журналу) непосредственно, скажу несколько слов о том, как я пришёл к покупке планетарки. Дело в том, что прежде я уже два с половиной года ездил на втулках с одной скоростью (аналоги втулки типа Torpedo, но от noname производителя) и они меня всем устраивали кроме ненадёжности. Суть сей ненадёжности проявлялась прежде всего в том, из чего сделаны детали механизма втулки. Всем известно, что любой, даже самый совершенный механизм будет слишком ненадёжен, если его сделать из мягкого, недопустимого металла. Так было и у меня с односкоростными втулками. Сами по себе они вполне себе ничего, если бы были сделаны из прочного металла, но то, из чего лепят детали для этих втулок, в порыве гнева, после часового ремонта и металлом-то назвать язык не поворачивается. Я покупал детали к ним столь часто, что у меня уже накопился мешок около 5 кило весом. В конечном итоге мне всё это надоело и я стал присматриваться к планетарным втулкам, про которые на первых страницах поисковой выдачи пишут, что они весьма надёжны и не требуют практически никакого обслуживания. Впрочем, не могу сказать, что я загорелся идеей приобретения планетарки. Дополнительные передачи сами по себе не являются для меня чем-то необходимым, я уже давно привык вполне комфортно передвигаться на одной скорости. Склоняло к покупке меня совсем другое — потенциальная надёжность, о которой расписывают практически на любой странице, где в заголовке фигурирует словосочетание «планетарная втулка».

Поскольку большая часть информации с первых страниц поисковой выдачи является копипастом, пусть и порой немного изменённым, мне пришлось копнуть поглубже. Я стал просматривать поисковую выдачу всё дальше и дальше, потом перешёл к чтению форумов, которые дали огромное количество информации по разным моделям планетарных втулок. К сожалению практически вся эта информация является бесполезной, поскольку людям свойственно выражать свои отзывы о планетарных втулках в формате «езжу уже второй год — никаких проблем». При этом совершенно непонятно, сколько человек проезжает за год. Согласитесь, одно дело 500 километров в год и совсем другое — 5 тысяч километров. Так что подобная информация совершенно бесполезна. Также во время чтения форумов мне встречалось большое количество диаметрально противоположных отзывов, в том числе непосредственно про ту втулку, которую я приобрёл. Некоторые отзывы носили восторженный характер и превозносили трёхскоростную планетарку Shimano до небес, например — «на мой взгляд трёшка самая надёжная планетарка из всех». Другие же, противоположные отзывы — гневные, в стиле «дерьмо полное, сломалось на следующий день, не успел поездить». И как же вынести истину из столь большого количества отзывов, имеющих противоречащий друг другу характер?

reklama

К счастью, во время просмотра форумов, мне встретилось несколько действительно полезных постов, где люди писали конкретный пробег своих втулок и то, как часто они её обслуживали, были ли поломки. Эта информация дала мне понять, что несколько тысяч километров втулка должна отходить беспроблемно. Однако, как я уже написал, подобных отзывов с конкретными цифрами пробега очень-очень мало и их непросто найти. Данная ситуация натолкнула меня на мысль, что когда я получу свой экземпляр планетарной втулки, мне нужно начать вести эдакий бортовой журнал, где я буду регулярно записывать даты и происходящие события, сопровождая их комментарием. Ниже я представляю вашему вниманию получившийся дневник планетарной втулки, он будет содержать информацию обо всём, что касается втулки. Даже если с ней ничего не будет происходить, я как минимум буду отмечать там круглые цифры пробега — 1000, 2000 км и так далее.

2. Первое впечатление

https://img-fotki.yandex.ru/get/17911/72494545.111/0_c3a30_7f13c4a5_L.jpg

И последнее, что хочу рассказать, перед тем, как перейти к дневнику — первое впечатление от езды на новой втулке. В день установки я на ней не ездил, поскольку время было уже слишком позднее, а вот на следующий день — 06.01.2015 проехался 18 километров. После односкоростной втулки очень непривычно, что передаточное отношение можно быстро изменить лёгким движением руки. Все три скорости переключаются быстро и чётко при температуре -2°C за бортом, что очень тепло для нашей зимы. В основном ехал на первой передаче, но даже несмотря на большое количество снега, присутствие сугробов, нашлось место и для второй. Третья передача зимой конечно же не актуальна, однако я пробовал её включать и думаю, что летом она будет отрабатывать в полной мере. Очень порадовал короткий обратный ход педалей. Я видел значительное количество отзывов на форумах, где люди сетовали, что тормоз срабатывает при малейшем движении педалей назад и это плохо. Меня же этот момент наоборот приятно удивил. Дело в том, что за долгое время езды на односкоростной втулке с ножным тормозом я уже привык очень точно управлять положением педалей и нагрузкой на них при вращении назад, поэтому цепкий тормоз для меня скорее плюс, чем минус.

Интересно, как будет вести себя втулка при более низких температурах. На форумах можно встретить отзывы о том, что переключение передач при низких температурах происходит очень плохо — с большой задержкой. Хотя, даже если это и так, ничего страшного, не думаю что зимой в сильный мороз будет востребована какая-либо передача, кроме первой. Ну да ладно, это уже пошли рассуждения, теория, нас же интересует непосредственно практика, факты, цифры. Далее я представляю вашему вниманию дневник, где вы найдёте всю информацию по использованию мною планетарной втулки. Из этого дневника можно будет составить определённое мнение о том, как долго и как хорошо планетарная втулка работает на самом деле в условиях реальной эксплуатации в течение всего календарного года.

3. Дневник планетарной втулки Shimano Inter 3 (SG-3C41)

Дата

Пробег(км)

Событие/Комментарий

05.01.2015

0

Втулка заспицована, колесо установлено на велосипед, можно отправляться в путь!

06.01.2015

18

Пройдены первые 18 километров, впечатления исключительно положительные, всё работает безупречно! Если втулка проработает так без поломок хотя бы 15 тысяч километров, можно будет с полной уверенностью сказать, что она стоит своих денег.

08.01.2015

29

Испытана работа втулки при температурах -12..-15°C — в общем и целом отлично. Пробовал переключать передачи с 1 на 2 и обратно, переключение осуществляется должным образом, без задержек. Третью передачу не включал, да и во второй не было нужды, переключал лишь с целью проверки качества переключения. Незначительная задержка сцепления, которая имелась на второй передаче при -2°C, при -12..-15°C стала весьма ощутимой. На первой передаче задержка по прежнему отсутствует.

11.01.2015

100

Пройдены первые 100 зимних километров. Втулка работает великолепно! Единственное, чего мне хочется — чтобы она продолжала так работать и далее.

14.01.2015

139

Во время очередной поездки (?0°C за бортом) появились скрипы при вращении педалей под нагрузкой, предположительно из области заднего колеса. Звук напомнил шелест сухой цепи, появлялся периодически, ненадолго и сам пропадал. Поначалу подумал, что это скрипят педали или каретка. Дома залил педали маслом, проехался ещё раз, скрипы не исчезли. По возвращении домой, подвесил заднее колесо и стал крутить педали за шатуны, то есть сами педали не вращались, скрип при этом доносился предположительно со стороны планетарки, на каретку не похоже. На этот раз звук был похож на трение пыльника, такое у меня было на односкоростной втулке — тёрся пыльник между втулкой и ведомой звёздочкой, лечилось капанием масла на пыльник. Решил испробовать этот способ на планетарке. Закапал масла в район между пыльником и ведомой звёздочкой, покрутил педали, скрип не исчез. Спустя час попробовал покрутить педали ещё, обнаружил, что скрип пропал, возможно в самом деле скрипел пыльник и после того, как закапанное мною масло разошлось, скрип прекратился. О дальнейших результатах во время езды буду сообщать.

18.01.2015

253

Пройдены первые 250 зимних километров. Поскрипываний больше не было, планетарка работает отлично.

23.01.2015

334

Проверена работа втулки при температурах -17..-23°C. Втулка работает отлично, передачи с первой на вторую переключаются хорошо, однако со второй на первую переключение происходит с незначительной задержкой. Третью передачу не включал за ненадобностью. Также хочу отметить работу шифтера, при таких температурах он крутится весьма туго, для переключения приходится прикладывать значительное усилие.

31.01.2015

511

Первые 500 зимних километров пройдены, втулка работает отлично.

reklama

27.02.2015

1017

Пройдена первая тысяча километров, втулка работает отлично! Если она будет продолжать так работать и далее (на что я очень надеюсь), то последующие обновления этой таблицы я буду делать с интервалом не менее тысячи километров, так что наберитесь терпения.

14.04.2015

2007

Перевалило за две тысячи километров, втулка работает отлично.

28.05.2015

3053

Три тысячи километров пройдены успешно, изменения в работе втулки отсутствуют — она функционирует как новая, одним словом великолепно.

21.06.2015

4028

Лето, лето жаркое не даром… Изменения в работе втулки отсутствуют.

08.07.2015

4525

Сегодня впервые смазал втулку. Почему именно сейчас? Потому что Shimano рекомендует смазывать планетарные втулки один раз в каждые 5000 км, я решил сделать это немного заранее с учётом зимней езды. Смазывал без разборки. Почему не разбирал? Дело в том, что втулка до сих пор не подаёт никаких признаков износа, вообще! Отсутствует даже самый мизерный люфт, всё работает как новое, поэтому было бы глупо вскрывать столь хорошо работающую втулку, получая вероятность получить какие-либо проблемы после пересборки. Я ожидал, что к этому моменту в подшипниках уже появится люфт, тогда разборка была бы оправдана, я мог бы заодно подтянуть конуса, устранив люфт, но его нет! Смазывал многими ненавистным литолом, разжиженным маслом до консистенции кетчупа. Сначала попробовал смазать через отверстие в пыльнике, но смазка наотрез отказалась проходить в узкую щель, которая следует за этим отверстием. Поэтому я попробовал загнать смазку прямо в ось и получилось это очень удачно. Так совпало, что носик моего смазочного шприца идеально входит в отверстие оси, причём настолько плотно, что шприц даже не норовит вылететь. Вставив шприц прямо в ось, я закачал во втулку приличное количество смазки. Закачивал до тех пор, пока собачки не перестали трещать и пока втулка не начала «потеть» со стороны звёздочки. О том, как втулка работает после смазки, я напишу через несколько сотен километров. Лишь немного забегая вперёд, скажу, что в первые несколько десятков километров после смазки втулка стала бесшумной, собачки полностью перестали трещать. И на всякий случай напишу, что да, я понимаю, что подобный вариант смазки не самый лучший и что при понижении температуры собачки будут залипать, обо всём этом и прочем я в курсе. Суть в том, что холода будут не скоро, а ездить мне нужно прямо сейчас. К тому моменту, когда температуры будут приближаться к нулю градусов, я думаю, что уже точно залезу внутрь втулки.

23.07.2015

5081

Итак, рассказываю об изменениях, которые произошли после того, как я смазал втулку. Во-первых, сразу после смазки втулка стала абсолютно бесшумной, трещание собачек полностью пропало, что свидетельсвует о хорошем качестве смазывания — втулка гарантированно промазалась целиком и полностью. Во-вторых, в первую же поездку втулка начала «потеть» с обеих сторон, я бы даже сказал покруче, она не то что начала потеть, смазка просто попёрла изо всех щелей, особенно со стороны звёздочки, в районе конуса. Это опять-таки свидетельство того, что изнутри всё полностью смазалось. В течение нескольких поездок после смазки мне приходилось периодически вытирать выступающую смазку, потом она постепенно перестала выдавливаться. В-третьих, после смазки сразу же появились проскоки сцепления на третьей передаче, километров через 100, как раз, когда излишки смазки перестали выдавливаться, проскоки исчезли сами по себе и больше не проявлялись.

Как я уже написал выше, сразу после смазывания втулка стала бесшумной, однако по мере выдавливания смазки, щёлкание собачек постепенно возвращалось и сейчас, спустя 500 километров, втулка трещит уже достаточно отчётливо, хотя и значительно тише, чем ранее, но тот треск собачек, который был на второй и третьей передаче во время педалирования, пропал полностью. Теперь втулка трещит только на холостом ходу, раза в два тише, чем ранее.

Помимо всего прочего, могу отметить, что в последние дни появились проскоки сцепления на первой передаче, которых ранее никогда не было, также их не было и сразу же после смазывания. Такое ощущение, что сцепление проскакивает на одну собачку, причём происходит это не при сильном нажатии на педали, а при умеренном. Надеюсь, что это не износ, а всего лишь залипание собачек трещётки. В остальном втулка работает отлично.

Ах да, чуть не забыл. После смазывания начал очень сильно скрипеть тормоз во время торможения, хотя это никак не отразилось на эффективности его работы.

11.08.2015

5520

В прошлый раз я писал, что появились проскоки сцепления на первой передаче. К сожалению после этого они стали учащаться. Если поначалу за день мог проявиться лишь один проскок, то через несколько дней их было уже несколько за одну поездку. Помимо этого, втулка периодически (достаточно часто) стала стучать и слегка похрустывать на первой и второй передаче, при этом на второй крайне редко, в отличие от первой. На третьей передаче посторонних звуков, как и проскоков сцепления не заметил. Проскоки и постукивания/похрустывания возникают, когда начинаю педалировать после езды накатом, то есть в момент первичного зацепления собачек. При стабильном и ровном вкручивании, в том числе и под большой нагрузкой, посторонних звуков и проскоков не возникает. Стало понятно, что во втулке явно что-то не так. Причин на мой взгляд может быть две: либо это залипают собачки на смазке, которую я туда вогнал в большом объёме, либо это износ внутренних деталей втулки. Сегодня у меня наконец дошли руки, я таки разобрал втулку. Почитать о процессе разборки и посмотреть на фотографии её внутренностей, вы можете здесь.

После разборки я очистил втулку и её детали от прежней смазки, насколько это было возможно в моих условиях, а после выполнил тщательный осмотр на предмет признаков износа и повреждений. Мне не удалось найти ровным счётом ничего, даже малейших признаков износа. Все детали втулки выглядят как новенькие, будто на ней и не ездили. После я вновь нанёс смазку (да-да, ненавистный вами литол), но теперь уже не как в прошлый раз, а точечно, намазав лишь там, где нужно, чтобы смазка не попала на собачки. После втулка соответственно была собрана. Поможет ли это и пропадут ли проскоки сцепления, вы, как и я, узнаете спустя несколько десятков километров. Оставайтесь на связи.

reklama

12.08.2015

5585

К сожалению, после переборки лучше не стало, проскоки сцепления никуда не делись, что говорит о том, что смазка и возможное залипание собачек тут не при чём. Также это не является причиной износа, поскольку мне не удалось заметить хоть сколь-нибудь видимых признаков износа на деталях втулки. Что же тогда это? В чём причина проскоков, постукиваний, похрустываний и иже с ними? Вопрос остаётся открытым. Но как бы там ни было, я продолжаю ездить, несмотря на возникающие проблемы. Очень надеюсь, что хотя бы с проскоками и посторонними звуками втулка прослужит ещё достаточно долго.

Опять чуть не забыл. По поводу скрипа тормозных колодок. После переборки я намазал колодки графитной смазкой и теперь пронзительный скрип во время торможения сменился на достаточно громкий, но куда более приятный звук трения.

13.08.2015

5624

Сегодня решил провести эксперимент. Снял с втулки bell crank, вытащил из оси шток, чтобы исключить возможность влияния внешних факторов на работу втулки. В таком состоянии я отправился на проверку. Жаль, но это ничего не дало, хруст и проскоки никуда не делись, а это означает, что проблема кроется непосредственно в самой втулке.

29.08.2015

6028

Мне кажется или сцепление стало проскакивать реже? Ну а если серьёзно, то не возьмусь утверждать, но мне действительно кажется, что спустя некоторое время после переборки и смазки втулки сцепление стало проскакивать реже, чем раньше. Надеюсь, что мне всё же не кажется. Также по ощущениям стало меньше посторонних звуков, я имею в виду постукивания и похрустывания, которые раньше проявлялись достаточно часто. Помимо этого могу отметить, что на второй и третьей передаче после переборки втулки проскоков сцепления или посторонних звуков пока ещё не было ни разу.

Пока больше ничего нового рассказать не могу. Если в работе втулки не будет появляться новых проблем, то последующие обновления этой таблицы я как и ранее буду проводить один раз в тысячу километров. Наберитесь терпения.

07.10.2015

7027

Втулка работает как и прежде, однако проскоки сцепления стали появляться значительно реже и только на первой передаче.

08.12.2015

8101

Что ж, пришло время поговорить о причине проскоков сцепления. Те, кто внимательно читал всё, что я пишу, знают, что примерно через 500 км после того, как я смазал втулку через ось разжиженным литолом, у меня начались проскоки сцепления на первой передаче. Самое логичное, что причиной является именно смазка, если быть точнее — густой, хоть и разбавленный маслом, литол. Скорее всего вы сделали именно такой вывод. Тем не менее, у меня появилась новая информация и сейчас я хочу опровергнуть догадку о том, что причиной проскоков является смазка.

Начнём с начала. Во-первых, если бы причиной проскоков была смазка, вернее залипание собачек на густой смазке, проскоки начались бы сразу же после смазки. Но на деле мы имеем иную ситуацию. Проблемы начались не ранее, чем через несколько сотен километров, значит дело не в смазке. Во-вторых, спустя ещё примерно 500 км после начала появления проскоков, я разобрал втулку и тщательно очистил от прежней смазки, заново смазав литолом точечно (то есть только подшипники и шестерни). Если бы причина проскоков была в смазке, то после очистки втулки от неё, проскоки должны были бы сразу прекратиться, на деле же, очистка совершенно не повлияла на проблему с проскоками. Опять напрашивается вывод о том, что смазка тут не при чём. В-третьих, в последнее время в наших краях уже успели побывать сильные морозы, температура на улице опускалась значительно ниже минус 20 градусов. Поскольку я езжу на велосипеде практически каждый день, мне довелось поездить при сильных морозах и испытать проблему в новом ключе. Логично предположить, что если бы причина проскоков была связана с залипанием собачек на смазке, то при столь низких температурах, ниже минус 20 градусов, проскоки лишь участились бы в связи с тем, что литол при таких низких температурах становится более вязким. На деле же всё оказалось совершенно иначе! Проскоки в мороз не только не участились, а стали проявляться реже. Конечно же это не означает, что мороз благотворно повлиял на проскоки сцепления, нет. Дело в том, что в последнее время, уже вне зависимости от температуры, проскоки сами по себе стали проявляться всё реже и реже, хотя втулку я не разбирал и ничего с ней не делал.

Подводя краткий итог, могу сказать, что сейчас, спустя более восьми тысяч километров пробега, втулка работает по-прежнему отлично, как новая. Проскоки сцепления стали появляться настолько редко, что я уже даже стал забывать, что такая проблема вообще была. Повторно отмечу, что проблема решилась сама собой, я ничего не делал, не разбирал, не смазывал и больше не чистил втулку. Приведу пример. Если раньше проскоки появлялись по несколько раз за одну поездку, то сейчас бывает что и за неделю не возникает ни одного проскока сцепления. Как бы там ни было, вопрос о причине появления проскоков остаётся открытым.

И напоследок, в зимнее время таблицу буду обновлять один раз в 500 км.

06.01.2016

8460

Ровно год назад я впервые выехал на своей новой планетарной втулке и совершил велопрогулку длиною в 18 км. С тех пор, за год (c 06.01.2015 по 06.01.2016), втулка отходила 8460 километров. За это время была лишь одна значительная проблема — проскоки сцепления, которая решилась сама собой. Сейчас проскоки не появляются даже при температуре минус 30°C. Отдельно, для тех, кому интересно, выкладываю пробег за 2015 год по месяцам. В этой таблице указан пробег с 06.01.2015 по 31.12.2015 включительно.

21.02.2016

9054

Никаких изменений с прошлого раза нет, втулка работает должным образом. За прошедший месяц проскоков сцепления было всего около пяти, я их уже даже не замечаю.

25.04.2016

9973

Буквально дня не хватило до того момента, когда втулке исполнится круглая цифра пробега — 10 000 километров. К сожалению у меня не очень хорошие новости. Всё дело в том, что в последние дни, исключительно на первой передаче, во время умеренного и интенсивного педалирования, втулка начала издавать посторонние звуки — пощёлкивания, потрескивания и похрустывания. Да порой такие сильные, что через раму отдаёт в педали. Иногда даже прохожие оборачиваются посмотреть, что же там такое трещит, а это я еду на пониженной передаче планетарки. Проявляются эти звуки почти с каждым оборотом педалей и очень напоминают те звуки, когда изношены подшипники в каретке.

В общем-то я так и подумал, что проблема в каретке и заменил её на абсолютно новую. Но на озвученную проблему это никак не повлияло, поэтому можно смело заявлять о том, что проблема именно во втулке. К тому же, если бы причиной была каретка, звуки доносились бы на любой передаче, а не только на первой. Помимо всего прочего, могу также отметить, что проскоков сцепления нет, ни единого, причём уже давно. В связи с этим я решил как можно быстрее вскрыть планетарку, посмотреть, что в ней происходит и заодно обслужить, нанести свежую смазку. Возможно это как-то повлияет на проблему. Во время разборки обязательно сделаю фотографии внутренностей и выложу их отдельным постом, чтобы показать степень износа, так что ждите.

И напоследок хочу отдельно подчеркнуть тот факт, что люфт во втулке отсутствует, конуса не перетянуты, вращается она свободно, без заеданий, передачи отрегулированы и переключаются отлично.

Втулка разобрана и обслужена. Фотографии смотрите в этом посте.

29.04.2016

10077

Ну что я могу сказать. После обслуживания втулки стало лучше, но не намного. Посторонних звуков стало меньше и они стали менее звонкими. Зато появились глухие, но мощные постукивания с каждым оборотом педалей при интенсивном педалировании. Причём на каждой передаче. Более того, после того, как я прокатился первый раз после разборки, обратил внимание на то, что при вращении педалей вхолостую, то есть на перевёрнутом велосипеде, втулка крутится как бы с заеданием, будто подшипники перетянуты. При этом если крутануть колесо рукой, то втулка вращается свободно. Не знаю, как объяснить это точнее, в общем будто пережат подшипник, находящийся под приводом. Конечно я сразу ослабил втулку, ослаблял до тех пор, пока заедания не исчезли. В итоге втулка у меня получилась с небольшим люфтом, если люфт убираешь, при вращении втулки за привод, то есть за звёздочку, она крутится плохо. Короче не знаю, что и думать, очень меня эта ситуация не радует. На днях попробую ещё раз разобрать втулку и тщательно всё проверить, может я что-то упустил?

31.05.2016

11057

Вещаю. На следующий же день после того, как я сделал предыдущую запись, я перебрал втулку заново. Писать о результатах переборки сразу не стал, специально, чтобы не делать скоропостижных выводов. Теперь уже прошла почти тысяча километров после той, повторной переборки и я могу поделиться полученной информацией.

В общем разобрал я втулку ещё раз, поджал обе пружины, о которых писал в этом посте. Тщательно осмотрел каждый элемент втулки, но не нашёл ничего подозрительного. Вновь собрал втулку. При сборке обнаружил следующее: если собрать втулку без люфта, то на холостом ходу, вращая педали рукой, она крутится с заеданием, вернее не сама втулка, а привод, на котором находится звёздочка. При этом если вывешать колесо и крутануть его рукой, оно крутится совершенно свободно и очень долго. Если же собрать втулку так, чтобы заедания не было, то тогда получается большой люфт, миллиметра 2-3. Я решил плюнуть на эти заедания и собрал без люфта, тем более что ощутить их можно лишь вращая педали руками на перевёрнутом велосипеде.

Теперь о том, как стала работать втулка после этой переборки. Как ни странно, поначалу полностью пропали все постукивания на второй и третьей передаче, которые были до этого, хотя я ничего не делал, кроме поджатия кольцевых пружин. Впрочем, вскоре постукивания снова появились, но уже совсем тихие, едва различимые на слух. Пощёлкивания, похрустывания и прочие посторонние звуки на первой передаче, которые и были основной проблемой, никуда не делись, но теперь во время движения накатом можно «поймать» такое положение педалями, когда эти звуки исчезают. Объясняю как это происходит. Вкручиваю на первоей передаче — втулка стучит. Я прекращаю крутить педали на мгновение, снова кручу и снова стучит, потом повторяю эти манипуляции до тех пор, пока стучать перестаёт. Иногда поймать нужное положение удаётся буквально с первого раза, иногда с двух-трёх попыток. Поймав такое положение, втулка практически полностью перестаёт издавать звуки.

Подведём небольшие итоги этой записи. Втулка прошла более 11 тысяч километров, из существующих проблем имеются только посторонние звуки, которые особенно сильно проявляются на первой передаче. В остальном никаких проблем нет, в том числе и проскоков сцепления. Завтра начинается календарное лето и максимально жаркая погода в наших краях, в связи с чем гонять я на планетарке буду значительно чаще и больше, а это означает, что скоро будут обновления этой таблицы.

28.06.2016

12150

Никаких изменений в работе втулки с предыдущей записи нет. Однако я решил смазывать втулку почаще и сделал это сегодня. Разобрал, очистил от прежней смазки, нанёс новую, как вы уже догадались, вновь литол. Во время разборки также не увидел ничего нового, всё ровно так же, как и было. Так что продолжаем наблюдение.

02.07.2016

12449

Есть новая информация. В прошлый раз я умолчал об одном моменте. Помимо того, что я пересмазал втулку литолом, я ещё и намазал тормозные колодки фирменной смазкой для роллерных тормозов Shimano и очень даже зря. «Чего она лежит без дела», — подумал я и обильно обмазал ею колодки. Но об этом чуть позже. Самое интересное заключается в том, что после пересмазки литолом втулка практически полностью перестала издавать все посторонние звуки, о которых я писал ранее! О_о Если до этого мне буквально приходилось «ловить» тот момент, когда втулка не будет трещать, стучать и т.д. то теперь ничего ловить не нужно, всё работает как положено, лишь изредка втулка нет нет да и хрустнет. Самое странное в том, что я проделывал всё то же самое, что и в прошлые разы. Разница лишь в том, что в этот раз я использовал литол другого производителя и намазал его значительно больше. Но факт остаётся фактом. Ошибся я лишь в том, что использовал смазку для роллерных тормозов, делать этого было не нужно, потому что на этой смазке втулка просто адски заскрежетала при торможении. Это позволяет сделать вывод о том, что графитная смазка для этих целей подходит куда лучше, с ней втулка никогда не скрипела и уж тем более не скрежетала при торможении.

Конечно же ездить с адским скрежетом было нельзя, поэтому сегодня я вскрыл втулку и намазал колодки старой-доброй графиткой. И всё бы было просто прекрасно, если бы не одно НО. При сборке втулки я вновь столкнулся с проблемой, которая заключается в том, что втулку невозможно собрать без люфта. Если собрать её без люфта, она крутится туго, но не сама втулка, а если крутить за звёздочку, то есть привод. Крутишь звёздочку рукой и прям чувствуется, как закусывает подшипники. Если же оставить небольшой люфт, то тогда втулка крутится плавно во всех положениях. Но люфт никуда не годится, хоть он и присутствует лишь с одной стороны — со стороны тормозных колодок. Совершенно ничего не могу понять, я два часа пытался собрать втулку, но сделать это без люфта у меня не получилось, чтобы при этом не закусывало подшипники. Что за ерунда, я понять так и не смог, пробовал и так и эдак, менял положение тормозного рычага, относительно втулки, всё бесполезно, при сборке без люфта, втулка крутится плохо. В общем пришлось собрать её с люфтом.

После этого я конечно же проверил работу втулки, всё отлично и тормоз конечно же больше не скрипит. Продолжаем наблюдение.

15.07.2016

13079

В последнее время вновь появились проскоки сцепления на первой передаче. Впрочем, видимо я сам в этом виноват, потому что в предыдущий раз намазал слишком много литола и его совершенно точно размотало по собачкам. В остальном втулка работает должным образом. Никаких действий на данный момент предпринимать не собираюсь, продолжаю ездить и дальше с небольшим люфтом, о котором писал ранее.

21.07.2016

13253

Сегодня, при очередном натягивании цепи, обнаружил, что на крепёжной гайке со стороны тормоза скушало резьбу, то есть гайка не затягивалась. И это при том, что я никогда не прикладывал к ней большого усилия, чтбоы не сорвать резьбу. К счастью у меня в закромах нашлась подходящая для замены. Продолжаю ездить.

08.08.2016

13997

Сегодня полностью перебрал и пересмазал втулку смазкой МС 1510 BLUE. Подробнее о смазке читайте здесь. По поводу самой втулки есть много новой информации, она будет опуликована в скором времени отдельным постом, ссылка на который будет указана.

Новая информация, о которой я писал, опубликована отдельным постом: Разборка планетарной втулки №3

26.08.2016

14596

С момента смазывания прошло более 500 км, есть первые результаты. Как оказалось, смазка МС BLUE отличнейшим образом подходит для тормозных колодок планетарки. Тормоз после смазывания работает бесшумно, причём сразу. Для сравнения, когда я применял графитную смазку, мне требовалось выполнить два-три мощных торможения, прежде чем тормоз начинал работать бесшумно. То есть нужно было «притереть» колодки после смазывания. Со смазкой МС BLUE этого делать не нужно, тормоз изначально работает бесшумно и очень «мягко», не теряя, что самое важное, эффективности торможения. Помимо графитки могу сравнить ещё и с литолом, которым я тоже пробовал мазать тормозные колодки. На литоле мне, увы, не удалось добиться стабильной бесшумной работы тормоза, даже после «притирки». Несмотря на то, что по большей части тормоз на литоле работал беззвучно, периодически колодки нет-нет да поскрипывали при торможении.

Пока что это вся новая информация. Делать какие-то более серьёзные выводы ещё рано, втулка должна откатать на новой смазке как минимум несколько тысяч километров. Наберитесь терпения. Впрочем, если будут какие-то новости, я обязательно напишу об этом здесь.

15.11.2016

15192

В общем ситуация следующая. Втулка работала просто отлично и продолжает работать, но есть кой какие новости. В наших краях наступила климатическая зима, вместе с ней пришли и морозы. Вчера, когда я совершал велопрогулку, температура воздуха была примерно -15°C. И уже при такой температуре у меня стало полностью пропадать сцепление на первой, понижающей передаче. Причём настолько, что я практически не мог передвигаться и был вынужден ехать на прямой передаче. Сразу после поездки, то есть вчера, я разобрал втулку. Выяснилось, что на собачки попала смазка, которую выдавило из-под сателлитов и кольцевой шестерни. Мало того, что собачки итак уже износились и больше не выжимаются как прежде, так тут ещё и смазка на них, которая на морозе загустевала, не давая им возвращаться в рабочее положение.

В связи с этим мною было принято решение, смысл которого следующий: я извлёк 4 собачки из двух старых китайских трещёток (от горного велосипеда) и заменил ими уже имеющиеся в планетарке. Как оказалось, собачки практически идеально подошли на замену. В отличие от стоковых, они выступают в рабочем положении куда больше и «вгрызаются» в корпус втулки, обеспечивая отличное сцепление. С ними втулка стала трещать гораздо громче, чем даже когда была новой. Сегодня, когда температура за бортом была примерно -20°C, я прокатился и проверил «новые» собачки — результат просто супер. Даже на морозе втулка продолжает очень громко и уверенно трещать, не появляется ни малейшего намёка на проскок или отсутствие сцепления. Я доволен.

06.12.2016

15376

На этот раз, специально для вас, я снял продолжение дневника в видео-формате. Эксклюзив! Смотрите прямо сейчас на youtube: https://youtu.be/lzJ8SVlho0E

20.03.2017

16008

Сегодня перевалило за 16 тысяч километров. Втулка работает отлично, «новые» собачки продолжают радовать. В принципе, сказать пока больше нечего. Скоро в наших краях установится сухая и тёплая погода, ездить буду больше, поэтому и обновления станут появляться чаще.

20.08.2017

18167

Что ж, пришло время обновить информацию по втулке. Прошло чуть больше года и 4170 км с тех пор, как я смазал втулку мазью MC Blue. Настало время получить результаты. Сегодня я разобрал втулку, сфотографировал состояние смазки, затем отснял состояние деталей втулки на предмет износа спустя 18 тысяч километров. Если кому-то интересно, информация о разборке выложена отдельным постом — Разборка планетарной втулки №4.

Итак, что происходит со втулкой в настоящее время? В принципе всё неплохо, она работает хорошо, есть только одна небольшая проблемка. В последнее время иногда перестали переключаться передачи, бывают моменты, когда невозможно переключиться с первой передачи на вторую и на третью. Происходит это следующим образом: когда я еду на понижающей передаче, в какой-то момент во втулке что-то щёлкает и я больше не могу переключиться ни на прямую, ни на повышающую передачу, шток просто не двигается. Спустя небольшой промежуток времени втулку «расклинивает» без каких-либо вмешательств с моей стороны, то есть естественным образом и она продолжает исправно переключаться. Подобного рода «заклинивания» происходят исключительно на первой передаче и возникают достаточно редко, чтобы представлять существенную проблему, посему я считаю это лишь небольшой проблемкой.

Что могу сказать про смазку MC Blue? Если судить по внешнему виду, то спустя 4 тысячи километров круглогодичной езды, выглядит она примерно так же, как и литол. Стоит отметить ещё один момент. Ранее я упоминал, что она хорошо годится для смазывания тормозных колодок. Это действительно так, но спустя год после смазывания, я стал замечать, что после длительного и интенсивного торможения, колодки всё же начинают поскрипывать, хоть и не сильно. Однако отмечу, что в течение прошедшего года я практически всегда пользовался исключительно задним втулочным тормозом и поскрипывания стали проявляться лишь примерно спустя 10 месяцев с момента нанесения смазки, то есть результат всё же достаточно неплохой.

На этом пока всё, предлагаю посмотреть про очередную разборку планетарной втулки, если вы этого ещё не сделали. А так же вскоре ждите новых обновлений, я расскажу, как втулка работает после очередной разборки, что изменилось, а что нет.

06.11.2017

19184

У меня есть новости. Хорошие. Как я уже писал ранее, в последнее время у меня возникали небольшие проблемы с переключением передач. Периодически втулка «отказывалась» переключаться с первой передачи на вторую и на третью, как бы заклинивала. Для меня это не было большой проблемой, поскольку после подобных заклиниваний она быстро расклинивала без моего вмешательства, не доставляя при этом существенных неудобств. Но вот однажды, во время очередной поездки, втулка заклинила и так больше и не «захотела» расклинивать обратно. Всю дорогу до дома мне пришлось ехать на первой, понижающей передаче. И вот этот факт уже крепко меня озадачил. Стало очевидно, что нужно предпринимать какие-то действия, дальше так ездить нельзя.

Я разобрал втулку и выполнил с ней некоторые манипуляции, которые, как впоследствии выяснилось, привели к ожидаемому результату: втулка заклинивать перестала. Проблема решена! Люблю, когда проблемы решаются, это очень приятно. Я написал отдельный пост о том, что конкретно я сделал, смотрите его по этой ссылке. После того, как я устранил проблему с переключением передач, втулка работает просто отлично, продолжаю ездить. Буду держать вас в курсе.

Автор поста: Sandy Programmer
Дата публикации: 06.11.2017
Просмотры: 11622
Категория: Велосипедное

103 коммент. на запись “Надёжность и долговечность современных планетарных втулок на примере Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

    Михаил:

    «Требуем продолжения…»

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Оно обязательно будет, заходите = )

    Отлично придумано с таблицей! Очень интересно посмотреть как будут дела с втулкой дальше. Не знаете по регламенту через какое количество километров ее нужно обслуживать?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    В интернете очень много не официальной информации на тему обслуживания планетарных втулок. Кто-то их вскрывает сразу после покупки и пересмазывает своей проверенной смазкой и делает это потом чуть ли не каждую тысячу километров, кто-то обслуживает один раз в сезон в велосипедной мастерской, некоторые вообще не вскрывают втулку, пока она не накроется. Официальной же информации от производителя на эту тему очень мало, я бы даже сказал, что её нет. В своё время я озадачился поиском, через сколько же километров втулку нужно обслуживать. Кое-что удалось найти лишь в одном из PDF, скачанных с официального сайта Shimano, там написано, что втулку рекомендуется обслуживать один раз в 5 тысяч километров. Больше никакой официальной информации на эту тему мне найти не удалось. В моих планах вскрывать втулку для смазывания и осмотра состояния как раз, когда она отходит 5 тысяч км.

    Буду ждать 5 тысяч. Интересно еще узнать какое примерно соотношение звезд на велосипеде с обычной втулкой и с планетарной. Например, первая передача на планетарке равна 6 звездочке на обычной кассете.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Не совсем понял про сравнение, но могу порекомендовать отличный калькулятор, который позволяет наглядно сравнивать различные типы трансмиссий с разными передаточными отношениями. По ссылке как раз выбраны используемые мною система, звёздочка и размер колеса (нижняя шкала): gear-calculator.com.

    Kamikadze:

    Можно ссылку на описание с указанием меж сервисного интервала?!

    ANDYBAZ:

    Коллеги! Случайно «занесла судьба» сюда…
    Кто интересуется «планетарной жизнью» — приходите на Харьковский форум: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewforum.php?f=76
    Это САМЫЙ МОЩНЫЙ «планеторесурс» в русскоязычном И-нете! ИМХО, если угодно…

    Евгений:

    Уже близко к 4000км, гоняю на ней на кросс-кантри гонках, смазывалась после 3500км(просто для спокойствия, с полной разборкой — незначительные примеси в смазке). Работает без замечаний, после смазки разошлась и пошла отчётливо легче. Полностью доволен.

    Kamikadze:

    Можно получить сноску на «секретный» документ производителя с указанием меж сервисного пробега 5000 км, я лично нигде не мог найти указанных цифр?!

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Всё подробно расписано, а также указана ссылка вот здесь:
    http://sandyfoto.ru/2015/07/tehnicheskoe-obsluzhivanie-planetarnoj-vtulki-shimano-nexus-inter-3-sg-3c41.html

    mitya:

    проверить манетку-тросик-колокольчик переключения

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Эх! Если б всё было так просто = )

    kruvas:

    привет, Sandy Programmer. не хочу умничать, именно такой втулки не имею, но из собственного опыта возни с втулками и немного гуглежа, хочу высказать несколько предположений.
    1) по износу:
    судя по фото износ втулки есть, и он приличный. впрочем и расстояние пройдено немаленькое — судя по предположению из руководства обслуживание раз в 2 года/5000км , то есть предполагается использование приблизительно 2500/год или меньше. Износ виден прежде всего по цвету смазки — она черная (фото 1 показательно). смазывали же вы литолом явно не такого цвета черный цвет от металлической стружки/крошки? да, шестерни может и изношены слабо. а вот собачки пообтесались. да и наружная поверхность зубчатого колеса (фото 17) и планетарной обоймы (фото 15) нехило так сточены. тут есть повод побеспокоиться. износ тормоза — штука нормальная в принципе, но то что износ однобокий, как и у планетарной обоймы, уже не совсем хорошо.
    2) по причинам не симметричного износа есть подозрения либо на не затянутую втулку, когда колесо шатается на оси расхлябано (возможно во время установки было затянуто как надо, но не были законтрены гайки и оно позднее открутилось и разболталось), либо банально погнута ось. надо это проверить/собрать лучше.
    3) по поводу смазки — тут тот случай, когда кашу маслом испортишь. вы очень переборщили со смазкой. ее очень много. то, что она сочилась после смазки из щелей — это нехорошо и к тому же она очень густая. даже если литол и разбавлен. лучше все таки следовать инструкции. в ней ясно показано — внутренний механизм промывается и смазывается маслом путем окунания. если жаль денег на дорогое оригинальное (минеральное с присадками), то возьмите минеральное средне густое масло. жидкое по типу машинного не подойдет — оно быстро стечет и слой будет тонкий. затем подшипники и тормозные башмаки надо смазать смазкой. но литол не подойдет из за густой консистенции. родная смаска по консистенции как жидкая сметана. что то вроде силиконовой смазки. и ее не должно быть много. ее должно быть достаточно, чтобы она полностью покрыла небольшим слоем только трущиеся нагруженные места — подшипники и тормоза. окунать весь механизм в «ванну из смазки», даже из негустой, как минимум пустая трата смазки. ей деваться из втулки все равно некуда, она будет постоянно смазывать трущиеся части. если мазать больше в расчете что больше впитает продуктов износа — это тоже идея так себе. все равно что ставить мусорку побольше, чтобы выносить пореже. лучше делать сервис почаще. а с малым количеством смазки легче будет очищать старую смазку. применение окунания в масло имеет те же причины — густоватое масло никуда не денется с постоянно движущихся поверхностей.
    кстати показатель того что передачи проскакивают после пауз — явный признак слишком густой смазки. она забивается в пазы втулки, пока колесо идет накатом, а когда надо зацепиться за зубья — смазка мешает собачкам полностью опуститься в пазы. и если усилие большое, то происходит проскакивание.
    предлагаю такие мероприятия
    1) полномасштабная промывка всей смазки из втулки начисто чем то вроде нефраса. я обычно вытираю мягкой тулетной бумагой или ветошью все что можно, а затем наливаю в небольшую емкость с крышкой нефрас/уайт спирит, кидаю туда детальки и бултыхаю минутку. для особо трудных деталей с мелкими щелями/полостями вроде подшипников процедуру можно повторить 2-3 раза заменяя грязный раствор.
    2) проверка на гнутость оси/исправление если потребуется
    3) смазка (отмачивание) внутреннего механизма в вязком минеральном масле как в инструкции
    4) смазка менее густой смазкой чем литол подшипников и тормозных колодок в весьма дозированном количестве — только покрыть и полностью смазать, чтобы механизм виднелся.
    5) собрать с проверкой чтобы колесо не шаталось, но и хорошо крутилось. если перетянуть, то шарам в подшипниках придет конец очень быстро.
    6) ну и проверить/настроить переключатель передач — может и он барахлит. это можно сделать после очистки до смазки, закрепив все внутренности втулки на колесе но без самой втулки и настроить переключатель, поглядеть как втулка работает, может что то не так переключается.
    вроде все.
    надеюсь на удачное продолжение эпопеи. успехов!

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте, спасибо за развёрнутый комментарий.

    По поводу промывки. Её я осуществлял после разборки, как раз таки нефрасом, после этого смазал втулку литолом точечно (шестерни, подшипники), предельно аккуратно, чтобы на собачки 100% ничего не попало. К сожалению это не дало никакого результата. Также проверял и переключатель, он не причём, снимал Bell Crank полностью и ездил без него — проблемы остались.

    По поводу люфта. Я регулярно проверял втулку на предмет люфта в течение всей эксплуатации и продолжаю это делать. Люфта как не было, так и нет, даже намёка на него, так что гарантированно ничего не болталось и не было ослаблено, с этим всё в порядке. Причём во втулку я не лазил до тех пор, пока не начались проблемы, а когда залезал, контргайки были хорошо затянуты.

    На счёт погнутой оси ничего не могу сказать. Даже если это и так, то для меня не представляется возможным эту самую погнутость выправить.

    И в завершение могу высказать моё предположение по причине проблем. Думаю, что проскоки стали появляться в связи с ослаблением возвратной пружины на собачках, участвующих в работе пониженной передачи. Тем не менее, при разборке я не увидел ничего криминального.

    Дмитрий:

    Доброго времени суток! Недавно наткнулся на Ваши статьи.очень информативно и полезно! ) так держать! ) только вот дневник не обновляется,а хотелось бы узнать что сейчас с собачками

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Спасибо за комментарий. Дневник обновляется, просто не так часто. Вот буквально на днях втулке будет 6000 км пробега, обновлю таблицу, подробно всё опишу, так что заходите = )

    Дмитрий:

    Вот тут спецификация всех деталей.может пригодиться) http://cycle.shimano-eu.com/content/seh-bike/en/home/components1/city—comfort/nexus/sg-3c41-inter-3.html

    Алексей:

    Отличный журнал!

    Свист тормозов победили? У меня вот начал свистеть тормоз и это очень здорово пугает прохожих, подумываю поменять целиком с барабаном.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Скрип тормоза полностью исчез через некоторое время после смазки колодок графитной смазкой. Но, как я уже писал, задним тормозом пользуюсь редко, так что вполне возможно, что эффект от графитной смазки зависит ещё и от степени изношенности тормозных колодок.

    Тоже Евгений:

    Привет. Тоже установил себе это чудо в августе 2015. Пробег около 500км, вседорожный, зимой не езжу. Пока не разбирал. По работе втулки только одно замечание — после наката на 2-й передаче схватывается только после полуоборота ведущей звездочки. Основная передача — 46/21. Грешу на то, что на 2-й идет передача через 2 группы собачек без участия планетарного механизма, т.е. инерции никакой и, пока каждая группа зацепится, колесу нужно совершить полный оборот. Из глюков — после мойки, на следующий день начался хруст при педалировании на всех передачах, который пропал после 10 км пробега. Тормоза на скрипят, но на 3-й тормозить ножным приходится крайне осторожно, чуть передавил — блокировка колеса обеспечена. Не смертельно, но не хочется бес толку жечь резину.

    Михаил:

    Здравствуйте, при переключении на 3 стопорятся педали, подскажите что это может быть

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте. Сложно делать какие-либо выводы, не видя того, что происходит внутри втулки. Судя по всему, проблема кроется в собачках сцепления. В любом случае необходима разборка втулки.

    Тоже Евгений:

    Совершен первый выезд после зимы. После зимнего простоя собачки работают практически бесшумно. Позднее схватывание на 2-й передаче проявляется только при больших скоростях, когда идет малый момент. Переклюк в полном порядке, тросик не залип, не приржавел (велик стоял в неотапливаемом сарае), даже не требовалось регулировки.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    По поводу регулировки переключения передач могу отметить следующий момент. За весь срок эксплуатации, производить эту самую регулировку мне потребовалось лишь один раз — при замене тросика. Считаю это очень удобным и большим плюсом для втулки.

    Евгений:

    За два года намотал на трехскоростном нексусе более 7 тыс. км. без каких-либо нареканий- прекрасно работает и сейчас! А вот вторая новая такая-же скрипит тормозом, попробую смазать. Планирую поставить планетарку и дочери, завтра поеду выбирать, критерий- цена…

    Михаил:

    То есть получается, что все эти похрустывания были из-за выработанной смазки? Правильно ли я понял, что после разборки и смазки треск ушёл?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Нет, неправильно, ведь я ещё ничего не писал о том, как втулка работает после обслуживания. Да я и поездить ещё толком не успел после этого. Так что ждите, всё будет описано в таблице.

    Михаил:

    Ну вот , теперь понятно. Просто последний абзац слегка ввёл в заблуждение.

    Тоже Евгений:

    ИМХО, дело в водиле. Возможно мусор или какие-то разрушения внутри узла. Но 100000км это предельный ресурс для втулки по мануалу, насколько я помню. Неудивительно, что просели пружины собачек.

    Артем:

    Попробуй конус выщербленный поменять и подшипник под него. Кажется мелочь, а счет идет на микроны. Это как на дороге железной ползун (полоса) на колесной паре в пару см., вроде ерунда, а слышно за километр

    Людмила:

    Народ, после 2-х сезонов сломался подшипник 3\16х14 на тормозном барабане. Хочу вытереть это место от старой почерневшей смазки. Саму втулку не трогать. А чем смазать это место? Шимановской нет. Есть Daytona для подшипников и Литол24. Что посоветуете?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Моё мнение: что есть, тем и мажьте = )

    Николай:

    Огромное спасибо за статью автору . Уважаемые велосипедисты подскажите кто пользуется данной втулкой после велосипедов с трещетками в чем различия в плане :
    1 Скорости
    2 Надежности
    3 Удобства
    В данный момент думаю о покупке данной втулки . Спасибо

    Тоже Евгений:

    Если был опыт езды на дерейлерах, то на трешке будет очень некомфортно в плане передач, приблизительно, как если ездить только на системе. Лучше брать уже 7-и или 8-и скоростную. Скорость переключения с использованием ревошифтера — практически мгновенная. Только одна манетка — вообще голова не болит какое там сочетание звезд, правильное, не правильное. С надежностью, судя по тем издевательствам над втулкой, которые тут описал автор, тоже все в порядке, похоже))
    В целом напрашивается аналогия с коробками передач у автомобиля. Открытые звезды — механика, а планетарка — автомат ))Каждый выбирает для себя — либо комфорт с большими потерями, либо «спорцменская» экономия процентов топлива и тренировка координации левой ноги и правой руки для улучшения динамики разгона))

    Алекс:

    У меня, похоже, первая проблемная сновья. Обычно все включается нормально, но иногда после включения хруст, который после перевключения проходит. Ощущение, что пружинам, включающим первую, не хватает упругости, и она недовключается, идет неполное зацепление с проскоками. Хорошо хоть первая мне редко нужна бывает. На второй и третьей все четко. Пробег сейчас около тысячи или немного больше.

    Тоже Евгений:

    Пружины выключают передачи, а не включают, включает рычаг. Самое проблемное переключение со 2 на первую, т.к. идет смена выходных собачек с выходом из зацепления в противоход с вращением втулки Надо переключать без нагрузки.

    Иван:

    Парень, я твой фанат!!!Самая прекрасная статья по этой втулке. Помогла мне решить много проблем с этой втулкой. Нашлись ответы на многие мои вопросы! Отдельное тебе спасибо за графитовую смазку на тормоз-подтверждаю-долго мучился, многое перепробывал, графитовая смазка помогла с первого раза!!! Спасибо вам за ваш сайт!!!Буду в дальнейшем следить за вашими новостями!

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Спасибо за приятный отзыв =)

    Игорь:

    Спасибо за отличную статью.
    Мало того что полезно, так еще и отличным русским языком написано!
    Езжу на такой же трешке, 700 км за 2 месяца, всё отлично… кроме одного момента ))
    ТРЕСК! При вращении педалей громкий треск (щелчки), при накате еще громче.
    Не могу понять где проблема, в планетарке или у меня в голове ))
    Может так и должно быть, а я зря панику развожу?
    У вас как с этим, можете сравнить с чем нибудь?
    Только что менял резину, был соблазн подлить масла через ось но пока воздержался. Может попробовать?
    Еще попробовал покрутить педали без белл_кранка, странно, но щелчков нет, равномерный гул (так бы при работе!). Вы писали что пробовали ездить белл-кранка, а какая передача получается, та что была при его снятии?
    Спасибо еще раз, жду продолжения дневника.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте, спасибо за развёрнутый комментарий, постараюсь ответить так же развёрнуто.

    При вращении педалей втулка должна трещать собачками лишь на третьей, повышающей передаче, это нормально, но я бы не сказал, что этот звук слишком уж громкий. На второй передаче, то есть на прямой, втулка трещит только при движении накатом, точно то же самое и на первой, но тише. На счёт масла через ось — идея сомнительная, ведь оно будет сочиться потом со всех щелей. Я пробовал смазывать через ось разжиженным литолом, который имел хоть какую-то вязкость и то результат мне не очень понравился. Теперь, получив некоторый опыт, я могу сказать, что для смазки втулку лучше всё же разобрать и мазать консистентной смазкой. Но, разумеется, к этим словам нужно относиться лишь сугубо как к моему личному мнению.

    При снятии беллкранка втулка будет находиться на первой, пониженной передаче, то есть, его наличие на оси никак не должно влиять на те звуки, которая издаёт планетарка на первой передаче, при условии, что переключение передач отрегулировано должным образом.

    Ну а продолжение дневника обязательно будет, причём совсем скоро = )

    Тоже Евгений:

    На второй втулка должна трещать постоянно, тоже, т.к. собачки водила (1-й передачи) работают вхолостую. Впрочем, возможно, в новых моделях там уже ставят роликовую муфту как на альфинах….

    vasJa:

    Причина того, что люфт втулки невозможно отрегулировать кроется в износе конуса привода звездочки.
    Вы писали «На конусе обнаружились значительные выщербины, которые, впрочем, никак не влияют на работу втулки и думаю, что не будут влиять ещё очень долго».
    Вот так выщербины и не влияют на работу, а люфт при этоь не отрегулируеш.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Логично, но не понятно одно. Когда я собирал втулку в предыдущий раз, то есть всего 4 дня назад, никакого люфта не было и всё крутилось отлично. Хотя, может я тогда не обратил на него внимания…

    Хороший журнал, а теперь опишу свою историю, проблемы начались после 1200км когда попал под сильный ливень после чего решил разобрать и хорошо что это сделал. В нутри было все в ржавчине и дофига мусора причем следов попадания его в нутрь не было видимо грязь с колодок плюс ржавчина, а теперь по поводу подшипника звезды закрыторо резиновым пыльником вода в него затекает а вытеч не может изза этого пыльника, когда я его вытащил оттуда потекла вода думаю его надо подзавязку забивать смазкой чтобы воде не было место, также если таки попали под ливень хорошо бы его приоткрыть и подставить с низу обогреватель чтобы втука просохла. Также меня крайне расстроила ее влагостойкость, обычный дождь и все в ржавчине мож кто знает как ее загерметизировать?
    Кстати по поводу люфта со стороны колодок для нее походу это норма, там конус просто на вал надет, соответственно между валом и конусом есть небольшой зазор вот он и люфтит, сам долго пытался отрегулировать в результате плюнул и оставил мелкий люфт. Да смазал сильно разжиженным трансмиссионкой литолом пока 500км после переборки полет нормальный, только излишки смазки выходят, набухал я ее как надо.

    Алекс:

    Езжу на веле на работу, с работы независимо от погоды, плюс он по 9 часов ожидает меня возле проходной под открытым небом, т.е. мокнет втулка регулярно, в том числе попадает под хорошие такие ливни. Никаких изменений в ее работе от этого не замечаю. Пройдено где-то 1,5 тысячи, пока ни разу не разбирал и не хочу. Понял, что при переходе со второй на первую обязательно полное снятие нагрузки, а прилагать ее вновь нужно после небольшой паузы. Тогда все отлично работает.

    Ну не знаю зря вы так, вот последстия моего намокания, еще одни лежат в банке взял по дешевке ради запчастей.
    этот мусор после промывки остался
    https://pp.vk.me/c604427/v604427615/16b2b/CSW9mGQ12o0.jpg
    а вот и обещеная ржавчина
    https://pp.vk.me/c604427/v604427615/16aa9/jiGMNb9lpmM.jpg
    вот отсюда полилась вода, да и цвет смазки говорит о том что в ней полно частиц сточеного металла
    https://pp.vk.me/c604427/v604427615/16adb/XgWBJEvaKk0.jpg

    Евгений:

    Я не уверен, что понимаю правильно, поэтому задам вопрос: «Что такое выжимание сцепления?»

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Это Вы где такое увидели про «выжимание сцепления»?

    Юрий:

    Вопрос к автору. Я вижу вы проехали на велосипеде зимой очень большое расстояние. Какую зимнюю резину вы использовали и подскажите пожалуйста сайт где её можно посмотреть? Заранее спасибо.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте. Вы будете сильно удивлены, но зимой я езжу на покрышках фирмы Петрошина. Спереди модель Л-343, сзади Л-351.

    Тоже Евгений:

    По поводу последней разборки. Смазка выдавилась, потому что втулка катится на большом подшипнике у тормоза и малом под приводом. Малый, тоже, всухую работал, но при одинаковой нагрузке у него выше удельная нагрузка на конусе из-за меньшего диаметра, поэтому и конус разбомбило.
    ЗЫ: Удивлен, что не разлетелся пластиковый сепаратор…

    emanno:

    Дружище Сэнди! Благодарствую за твой полезный труд. Понимал через абзацы (не технарь, гуманитарий-каталец с руками из ж.), но сердцем чувствовал: дело человек пишет! Сам я в свою «трешку» ни в жизнь не полезу (боюсь), но для саморазвития знать полезно.

    А вопрос у меня такой. Я катаюсь круглый год. Вибряки зимой адово зло (хотя ездить с хорошими колодками можно, но все равно мерзость). Купил на тао задний роллер, буду ставить на зиму. Но в роллер нужна спец.смазка, которой у меня нет и не будет (я нищеброд). Можно ли пользовать зимой обычный литол (на лето я уже пробовал на старом велосипеде, вроде норм). Или рекомендуешь залить графитовую смазку?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Спасибо за приятный отзыв. =) Из своего личного опыта могу сказать, что графитная смазка для роллерного тормоза оказалась лучше, нежели литол. Применяя литол мне так и не удалось добиться стабильной и бесшумной работы роллерного тормоза. Но при этом нельзя не упомянуть о том, что сам роллерный тормоз у меня был какой-то бракованный и даже на графитной смазке должным образом не работал. Почитать о моих мытарствах с тормозом можно здесь.

    art:

    Со смазкой в тормозе осторожно. Можно испортить тормоз. Литол точно не годится. Графитка, она разная бывает. Оригинальная тоже графит содержит, но не тот, что советская графитка.

    Николай:

    Подскажите такую вещь, не могу настроить три передачи на 3 шке Нексус, что можно сделать?
    То есть либо 1-2, либо 2-3я скорости. Когда 2 и 3я работают, то желтая риска четко по середине.

    Николай:

    Все! Проблему решил, шток не той длины был.

    Сергей:

    Скажите пожалуйста, можно ли снять задний тормоз с планетарки, чтоб использовать ободной?

    Алексей:

    Привет!
    Давно не слышно вестей про втулку. Она еще жива? Нашли причины неисправности?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Втулка жива. В последнее время обновлений нет, потому что я перестал ездить на велосипеде, это временно.

    Михаил:

    Добрый день.
    А какие обода и какой тип тормоза используете сейчас? Как долго они живут при вашей погоде, особенно зимой?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Обода одинарные с внутренней шириной 25 мм, как на старых велосипедах типа «Урал». Тормоз на данный момент у меня только один — во втулке. Никаких проблем с ним ни разу не было, работает исправно в любой мороз. Хотя, надо отметить, зимой тормозом я почти не пользуюсь, в нём нет нужды в связи с низкой скоростью передвижения. При попытке затормозить колесо просто блокируется и скользит, что практически равноценно торможению ботинком в снег.

    Илия:

    Здравия, Sandy! Сайт супер, только недавно обнаружил, почитал, единственное замечание (пусть и несвоевременное)-графитке не место в подшипниках, к сожалению, из-за графита грубого помола происходит ускоренный износ очень гладких поверхностей типа шариков подшипников и дорожек качения на конусах, ни в коем случае графитка не должна использоваться, вот для цепи, к примеру, гораздо больше подходит. Немудрено, что убили подшипники и конус столь быстро, сам в шоке, что кто-то вообще в подшипниках графитку применяет 😀 Аж выбоины и выщербины начали появляться, так быстро-никогда не должно быть! Трибологические характеристики графитки для втулки ахтунговые, если коротко. Вон на фото у кого-то конуса подшипников задней втулки отбегали около 10тыс.км и они ещё готовы не одну тыщу служить ( https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/eqip/_/rsrc/1461787761505/home/hardware/veloservice/hubs/keys_and_rear_axis.jpg ). Ресурс для 3ск планетарки, насколько припоминаю, при правильной смазке и отсутствии апов с высот составляет порядка 40-50тыс.км. Меньше число передач-крупнее шестерни и больше ресурс, даже рискну предположить, что можно и попробовать вообще до 100-120тыс.км довести (но не нынешнюю планетарку, к сожалению)… Пока не езжу на веле, не готов для зимы пока что, собираю потихоньку другой вел именно для зимней езды =)
    А летом ездил, нечасто, но доволен, интересно настолько, что и не хочется авто брать вообще. К слову, тоже отдаю предпочтение тормозной втулке, в этом мы оказались похожи. И есть вообще-то конкретное название, КТ-305, с велокомпом езжу, втулку новую заспицевал, отъездил на данный момент 999км до наступления сильных непогод. Вел дорожный Турист 1989г выпуска, изначально обладал кассетой на 5ск, купил в начале июня этого года всего за 1000р с рук в Московской области, почти на ходу, только в задней втулке подшипник был рассыпавшимся (об этом и было указано продавцом в объяве), поэтому перед покупкой взял шарики в веломагазине, а уж после покупки приехал на эльке на Белорусский вокзал, минут за 15 (инструмент был с собой) восстановил и своим ходом перегнал по дорогам общего назначения на Курский, оттуда и к себе домой элькой. Не понравилась кассета, без сожалений переделал Турист в синглспид, чему и рад, но с подбором трансмиссии пришлось поистязаться, только на третий раз попал, соотношение 2:1 (42Т-21Т), с такой трансмиссией крейсерская скорость лежит в диапазоне 19-24км/ч, достигнутая предельная скорость на горизонтальной дороге составляет 36км/ч.
    После 700км пробега заметил, что временами вел начинал свиристеть, никак не мог понять источник звуков, ответ гораздо позже пришёл: на 950км при очередном торможении у лежачего полицейского тормоз как-то необычно грубо и сильно схватился, ну хоть не заблокировалось колесо, но поведение сразу насторожило, то-то думал, а чегой на последних 5км так выдыхаюсь подозрительно быстро, думал, колесо спущено, бывает такое (шины и камеры родные, 1979г выпуска, истрескавшиеся, но ещё держатся), прямо при езде по асфальту на подспущенном чётко ощущается повышенное трение качения, подкачка мигом устраняет. Но тогда пощупал, давление нормальное, был в непонятках. Вот когда схватило, тогда заподозрил неладное, на проверку жёстко разогнал до 30км/ч и через 50м остановился, пощупал втулку, подозрения оправдались, она была очень сильно тёплая, на улице +5С, дело к полуночи близилось, сообразил, что колодки подклинивают, предположил, что из-за смазки. И в 5км до дому… заднее колесо насмерть заблокировалось, ни в какую вел не ехал, тащить 22кг жестоко, пришлось решиться на разборку втулки, ибо было ясно, подклинивание тормозных колодок, то бишь сухарей. Всегда с бардачком езжу, поэтому и не составило трудностей демонтировать колесо и вскрыть втулку, сухари убрал временно, после сборки сразу легко вел поехал как и раньше на тех первых 700км. К счастью, предусмотрительно тогда при переделке вела в сингл оставил передние родные клещи, они дважды выручили, в этот раз, когда, считай, без заднего тормоза поехал, в другой раз так однажды цепь попросту слетела на приличной скорости, только передний тормоз сразу выручил. Поэтому и вам крайне настоятельно советую что-то думать, что-что, а передний обязателен, если цепь полетит, то только падением и тормозить, а это очень опасно, чревато переломами, тем более, при движении по дорогам общего назначения наравне с авто, да и по тротуарам тоже, сбивание пешкокегля на тротуаре велом по ПДД карается весьма строго. А на спуске остаться без заднего тормоза оттого, что цепи слетела-ещё веселее, к счастью, такого не было, но читал про этот случай, тому повезло несказанно, что не было поворота и авто тоже отсутствовали в этот момент, естественным образом скорость сбросилась.
    Возвращаюсь к КТ-305. Приехал домой, потом занялся изучением, что же стряслось с втулкой, как получилось так, что словил клина. При осмотре сразу подозрения пали на смазку, на вид как выгоревшая напрочь, родная тёмно-коричневая, а нынешняя стала так вообще чёрной, после промывки деталей втулки обнаружил потёртости сухарей, что подтвердило диагноз. На тот момент тогда не было МС-1510, не знал ещё про неё, смазал Вымпелом, сразу тормоз стал работать как раньше, так что причину угадал практически на месте в дороге тогда. Ибо конструкция КТ-305 предельно простая, что можно и в уме представить её работу. Лично претензий нет, тормозит отлично даже и на уклонах, когда разгоняюсь до 40км/ч, но родная смазка отвратительная, не рассчитана на столь интенсивные условия эксплуатации, несколькими днями позже попался автомагазин, где посетовал консультанту на неприятности с втулкой, конечно, консультант удивился, что в барабанном тормозе смазка должна быть непременно ввиду специфичности конструкции, сразу порекомендовал МС-1510, глянул, сразу понял, что это то, что надо, без раздумий купил тюбик 420мл, но пока не менял смазку в КТ-305, а сейчас зима, но ясно, что и Вымпел тоже не годится, выгорит напрочь непременно, по-любому к новому сезону сменю смазку на эту МС. И есть мысли перейти на планетарку, но необычную, только 2ск (прямая и повышенная на 30% передачи), переключение и торможение педалями осуществляется при разных углах вращения назад, сама втулка Quando КТ-325R или КТ-2 ( http://www.planetarki.ru/ru/vse-gotovye-komplekty/772-gotovyy-komplekt-quando-kt-325r.html) , в инете, к сожалению, нет фот, что там внутри, только эти планетарки Shimano представлены, скоро приобрету и распотрошу, ибо по-любому там родную смазку смою нафиг уайт-спиритом и смажу сразу же МС-1510 без сомнений (в том числе благодаря и вашему дневнику о планетарке, что и туда эта смазка отлично подойдёт, подшипники+шестерни+тормозные колодки, альтернативы МС-1510 и не сыскать).
    И обслуживание вела не сравнить с авто по сложности и эксплуатационным затратам. Ещё также перейду на выварку цепей в парафине и графитке в определённой пропорции, плюсы очевидны-грязь не пристаёт, трансмиссия довольно чистая, хоть руками бери, повышенный срок службы цепей и звёздочек, возни меньше (не надо снятую многократно бултыхать в бутылке с уайтом, а потом смазывать и оттирать, реально на эти действа уходит аж 1.5-2ч, с парафином гораздо практичнее). Солидол как добавка к парафину просто продлевает срок службы самой смазки парафином, особенно во влажных условиях, придавая при этом ненавязчивую липкость, сам парафин не притягивает ничего, но в мокрую погоду быстро вымывается. Графитка по сути тот же солидол с 10% графитового порошка, никто не использует, сам попробую первым, ибо неспроста во времена СССР очень любили вываривать велоцепи в графитке, она идеально подходит для этого чрезвычайно высоконагруженного узла, но солидол сам по себе очень липкий и отлично собирает грязь и пыль. Недостатки, конечно есть: нужно варить на водяной бане, аккуратно извлекать цепь из горячего парафина, в мокрую погоду парафина хватает примерно на 150км (с добавкой солидола заметно дольше держится, но не указано конкретно, насколько). В квартире явно только парафин варить годится, ибо солидол, скажем так, неаппетитно пахнет, а при нагреве так ещё лучше будет аромат 😀
    К счастью, живём в частном доме, так что проще с этим, могу и добавлять графитку в парафин и вываривать в этой смеси. И менять цепи по кругу. По поводу звёздочки 22Т-видел такие в натуре, сомнения они вызвали, не понравился материал, ставлю только фосфатированные 21Т, уж сколько велов видел с такими чёрными звёздочками 18Т, убитую насмерть как на фото той 22Т не видел ни разу, сдаётся, что чернёные фосфатированием изготовлены из хромоля, а 22Т-непохоже на хромоль. Конечно, поставил б и 22Т, но нет фосфатированных такого типа, в продаже только 21Т такие продают, такие и беру, но получается так, что родные 18Т без дела скапливаются, но ничего, они пойдут на зимний вел как запаски =) И трансмиссия для зимнего вела, полагаю, 34Т-18Т, насчёт установки планетарки на зимний вел очень здорово сомневаюсь, ибо зимой ну нежелательны высокие скорости, чтобы уменьшить риск падения на льду при внезапном и экстренном торможении, любят же водители выруливать «внезапно», другое веллеры гонят со скоростями 35-45км/ч и часто врезаются в бока авто, с моими-то скоростями успеваю оценить дорожную ситуацию и оттормозиться, как говорится, чем тише едешь-тем дальше будешь (разумеется, компромисс искать), добавлю ещё, что существует и такое понятие как коридор скоростей, когда скорость транспортного средства соответствует реакции водителя на непредвиденные ситуации, в моём случае предел верхней планки-30км/ч, при превышении уже реакция начинает отставать от скорости вела, что небезопасно (однажды достигнутая скорость на одном из спусков в тоннеле составила аж 54км/ч, по ощущениям как сильно запредельная для реакции скорость). И рамки скоростей индивидуальны для каждого. Поэтому и планетарку для летнего вела увяжу с трансмиссией так, чтобы крейсерская уложилась в пределах 30км/ч, а с зимним велом-посмотрим, но кажется, что и такого коридора в 19-24км/ч более, чем достаточно для зимних условий.
    На летнем веле те шины стоят 32мм, более узкие у одного знакомого шоссера, 25мм, пару раз из интереса прокатился, не по нутру, слишком жёстко едется, неровности асфальта чувствуются довольно хорошо, на своих 32мм достаточно мягко едется, по лесу ещё и подспускаю, так вообще ака фэтбайк, настолько неплохо амортизирует и корни, несмотря на то, что рама у Туриста классическая жёсткая (только седло брукс с 3 пружинами как единственная амортизация, с лихвой хватает)) И шины летние сликовые, кстати, неспроста у циклокроссовых ширина как раз 32мм, на такой и по песку даже умудряются проезжать, ибо обеспечивает наиболее оптимальное соотношение давление/пятно контакта, а заодно и вес колеса также влияет на уставание веллера, ибо колёса относят к неподресоренной массе, больше ширина шин и диаметр-тяжелее раскрутка при старте и больше усилий на поддержание скорости, 32мм лично наиболее удачный компромисс, да ещё и с диаметром самого колеса 28″, какая амовилка нафиг? 28″ лучше поглощает неровности дороги, чем 26″, хоть и сам росту небольшого, но 26″ кажутся мелковатыми, привык на 28″ ездить. И 60-80км вполне нормально проезжаются, сил остаётся, что можно смело и на 120км рассчитывать, но шея начинает уставать от шлёма после 70км, без него никак нельзя по соображениям безопасности.
    И про насыпные подшипники: они гораздо лучше для вела (если не прыгать по бордюрам и не катать ака даунхилл) тем, что по мере износа можно люфт выбирать конусными ключами, в этом плане они гораздо дольше промов служат, их можно разобрать для пересмазки, с промами труднее и больше возни с закрытыми, их сопротивление качению заметно ниже, чем у промов, неспроста Shimano до сих пор выпускает даже топовые втулки на насыпных подшипниках, на картинках ясно, почему трение в них ниже http://i30.fastpic.ru/big/2011/1002/ea/cccb13c2bf4f463d6d46ca26d8448bea.jpg
    http://i28.fastpic.ru/big/2011/1003/f9/df72d369692f61ea93b4248b2c7dfcf9.jpg
    Так что, честно говоря, не понимаю тех, кто переходит на промы, если не катает агрессивно по камням и не прыгает по бордюрам, ну да хозяин сам себе барин)) Вдобавок насыпники ещё относятся к типу радиально-осевых подшипников, когда вписываемся в поворот, то логично, что вместе с велом немного наклоняемся, как и мотоциклисты, в эти моменты подшипники как раз испытывают радиальные (поперёк оси) и осевые (вдоль оси) нагрузки, тогда как применяемые в других втулках промы плохо относятся к осевым нагрузкам, они от этого быстрее выходят из строя, уж не говоря о том, что сами втулки на промах тяжелее аналогичных конструкций на насыпниках и дороже их. Промы имеют смысл, например, в каретках картриджного типа, там практически нет осевых нагрузок и сами подшипники закрыты от непосредственного воздействия грязи.
    Ровность цепи, т.е. так назывемый чейнлайн в жаргоне, тоже крайне критична для сингла, не любит 1ск цепь искривления, гремит неприятно при педалировании, намучался немало, прежде чем пришло в голову, что могу, оказывается, юстировать положение не только задней звёздочки втулки, но и передней, поскольку систему брал б/у с рук, заклёпки-бонки банально высверлил, что позволило крепить ведущую звезду простыми болтами и менять саму звезду, а подкладывание шайб/перестановка и переворачивание звезды относительно крепления как раз и довело юстировку до нужной ровности чейнлайна, уже не гремит цепь.
    Так что обзаведусь КТ-2 явно, самому любопытно, как же там реализовано педальное переключение передач, насчёт тормоза итак догадываюсь примерно, как он встроен в такую планетарку.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Благодарю за огромный комментарий, таких больших в моём блоге ещё не было, Вы первый написали. А вот по поводу графитки хочу отметить, что я никогда и не мазал ею подшипники. Если Вы внимательно читали мой дневник, графитку я наносил лишь исключительно на тормозные колодки. Подшипники же я раньше мазал литолом, а впоследствии смазкой МС BLUE.

    Илия:

    И да, отныне слежу за дневником, ибо тоже заявляю, что начну применять МС-1510. Правда, как упомянул, планетарка КТ-2 совсем экзотика, в натуре не встречал ни одного с такой планетаркой с педальным переключением передач, 3ск планетарку Shimano единожды довелось увидеть, увесистая втулка 🙂
    Подбивают на мультискоростной, но уже заявил, что раз на Туристе ушёл от многоскоростной кассеты, то и не вернусь к такому типу трансмиссии. А планетарка-вариант, и достаточно неплохой, трансмиссия остаётся по-прежнему 1ск, торможение педалями привычно, а вот чтобы и передачу тоже педалями-определённо небольшая сноровка потребуется, чтобы автоматом выкручивать на определённый угол для переключения, для тех, кто и привык педалями, точно трудности не составит, но вот насколько хороша КТ-2, это ещё вопрос, Quando вполне хорошая марка, но эта планетарка-не видя, как и что внутри неё из-за того, что никто не удосужился разобрать и сфотографировать внутренности, невозможно наперёд конкретно сказать. Это надо увидеть своими глазами, пощупать, визуально оценить качество деталей, чтобы ориентировочно уже что-то говорить, не видя нутра-беспредметно вести речь, поэтому и буду ждать того часа, когда эта экзотика попадёт в руки, сложностью не так и просто напугать, равно как и пачкотней рук 😀

    Илия:

    Да не за что, порой периодически и выдаю такие комменты 😀 Не в тему, конечно, но правда есть, встретить столь огромные комменты на блогах-огромная редкость.
    Фух, проглядел, видимо, ибо если действительно графитка попадёт в подшипники хоть как-упаси. Хм, про литол как раз соглашусь, негатива попёрло немало в инете, начитался, что вообще перестал смотреть в сторону этой смазки, ни разу не мазал литолом подшипники, только Вымпелом на основе ультрадисперсного порошка цинка от Римет, серая такая паста и ну очень жирная на ощупь, МС-1000 тоже аналогично выглядит, попробую, пускай и тоже нетипичная для вела, пока пробег не сравниь с вашим, 999км не 15тыс.км 😉
    Но вел настолько нравится, что уже серьёзно рассматриваю как альтернативу авто, несмотря на определённые сложности другого рода.
    Не упомянул, каретка у Туриста квадрат разборная, досталась напрочь убитой, что звезда при взгляде по профилю при прокручивании выписывала восьмёрку, чуть ли не цепляя перо зубьями, тоже доставила возни, при разборке обнаружилось, что дорожки качения очень кривые, сразу указывает на безалаберность отношения предыдущего владельца, когда выкупил вел, то на вид сразу определил, что пробыл годы в сухом сарае, ибо пыльный местами оказался изрядно, но в целом состояние очень недурственное, потом даже внутрь рамы заглядывал, оценить внутреннее состояние самих труб, ни малейших признаков ржи, а вот сам родной зелёный лак снаружи-то ещё говно, облез и пошёл оспинками, летом удалителем лака сдеру и перекрашу молотковой краской. И по общему состоянию прикинул, что до меня Турист проехал не более 2000км по просёлочным дорогам. Но как убить каретку на таком расстоянии-уму непостижимо, это ж не затягивал, видать, тот, что потом вихляла ось и разбились дорожки качения. Уж думал было выкинуть, но, увидев тюбик Вымпела, закралась крамольная мысль, а что если… Промыл, напихал этой смазки от души и собрал, настроил. Итог-999км и каретка живее живых О_О Правда, каждую катушку, а то и через начинает люфтить, сразу на педалировании чувствуется, без лишних разговоров перенастраиваю и дальше еду как ни в чём не бывало. Пока не ведаю, насколько её вообще хватит при убитой оси 🙂
    Да и один веломеханик так вообще затарил задаром кучей ещё разборных кареток, 8шт, ему они-то не нужны, скопились при заменах на картриджи у чужих велов, срок жизни на пробег у разборных очень приличный, навскидку на 20-25тыс.км хватает до полного износа выступов у дорожек качения и самих чашек каретки ( http://velofans.ru/files/2015/sn-karetka-2.jpg ). На зиму они не очень годятся, не защищены от попадания реагентов толком, тут картридж без вариантов, поэтому разборные оставил только для летнего вела, даж не знаю, на сколько лет их хватит, но явно более, чем на десятилетие. Ещё и болезнь квадратов-самопроизвольное откручивание крепления левого шатуна из-за того, что резьба там дурацкая правая, а нужно левую нарезать по феншую, но нет, ни один производитель не додумался до такой мелочи идиотской, существуют же метчики для нарезки левой, но не судьба, не посетила эта мысль умы инженеров… И благодаря этому так вообще остался без крепёжного левого болта в одной из поездок, шатун слетел, а до дому… 32км. Слов просто нет, но долго ломать голову хоть не пришлось, скрутил с правой стороны болт и затянул левый шатун, так и ехал и переподтягивал то левый, то правый шатуны, таки благополучно до дому доехал, а там сразу в бардачок закинул ещё болт в запаску, урок на будущее преподан хороший. Но и дома повертел левый шатун в раздумьях, современный усиленный из дюраля, взгляд упал на строительный фен, сразу понял, что к чему. Изюминка в том, что коэффициенты расширения у дюраля и хромоля разные, у дюраля гораздо больше, поэтому нагрел от души посадочное место шатуна минут десять, на ось каретки намазал графитку (предотвращает прикипание шатуна к оси со временем и существенно облегчает демонтаж съёмником шатунов) и, пока шатун не остыл, насадил и сразу затянул болтом и оставил остывать. Из 999км примерно 500км проехал с насаженным строительным феном левым шатуном, пока, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не открутился левый болт (до этого чуть ли не каждую поездку регулярно откручивался, а то и несколько раз за поездку подряд), доволен, что нет головняка от разбивания квадрата шатуна. Ибо слезающие дюралевые шатуны на ура разбиваются хромолевым валом каретки, самой оси хоть бы что. У каретки под квадрат, помимо дешевизны, есть своё преимущество-вал монолитный, чтобы сломать, нужно ну очень здорово постараться, тогда как, к примеру, каретки под шлиц типа ISIS или Octalink практичнее квадрата по креплению, но вал полый, пару раз слышал про треснувший, что сразу засчитал такие каретки в неблагонадёжные, а чтоб хромолевый вал под квадрат лопнул-не слыхивал, да и упоминаний не встречал о таком, хоть и металлы тоже, поди, устают… Усталость-страшная вещь, от неё и алюминиевые рамы велов лопаются примерно через 30-40тыс.км по обычным дорогам, тогда как паяные рамы начинают сдавать только порядка через 100-120тыс.км для хромоля (предположительно, ибо нет упоминаний и достоверной статистики по рамам из стальных сплавов ввиду огромного ресурса на усталость металла), есть и более современные, чем хромоль времён СССР-хромоль с добавкой ниобия итальянского производства Colambus, судя по тому, какое влияние оказывает добавка ниобия, можно смело рассчитывать на ресурс паяной рамы на итальянских трубах до 500тыс.км, английский Reynolds (он же и поставлял тогда хромолевые трубы в СССР для сборки паяных велорам типа Старт) ныне изготавливает из мартенсинтно-стареющих сплавов стали, так у таких при традиционной толщине труб как у советских в 1.2-1.5мм можно и рискнуть рассчитывать до 1млн км. А более простые марганцовистые стали (из такой изготовлены трубы рамы Туриста)-шут знает, самоупрочняющаяся сталь хороша для, например, ЖД-рельс, а для рамы-сомневаюсь, что протянет 100тыс.км, ориентируюсь на 60-80тыс.км, и то хорошо на этом.
    Паяные рамы определённо прочнее нынешних сварных-факт. Пускай и нет ничего вечного в мире, но знания бесценны, они и позволяют выбирать.
    Ну не пойму, чем эти типо «Торпедо» не угодили, может, просто не попались эти noname-втулки, располагаю парком из 4 втулок КТ-305 китайского производства, некая Shun Eng, о которой нет инфы в инете, поглядываю в сторону Quando, тайваньское получше будет точно. Хоть и эти китайские тоже не вызывают нареканий, хотя, нет, при переборке обратил внимание на сухари, фосфатированные, озадачен порядком, что-то не очень похоже на чугун, смысла фосфатировать чугунные сухари нет, что наводит на подозрения, что тоже хромоль, скажем, не слишком удачное решение, тогда как в заначке валяются з/ч от неизвестной втулки, как раз и предположительно тайваньской, ибо от неё сухари не подходят в эти китайские, хоть и тоже по устройству та же КТ-305, иные геометрические размеры, они же и не фосфатированные и имеют характерный для чугуна цвет как на фото ( http://velomotors.ru/images/!velomotors/bikes_parts/vtulka/130150.jpg ), явно высокопрочный чугун с шаровидным графитом, его применение как раз логично, самый дешёвый материал, дешевле любой стали, отменная коррозионная стойкость (достоверно не скажу по высокопрочному, не встретил цифр, тогда как в московском метро тюбинги из скреплённых стяжными болтами плиток состоят, изготовленных из серого чугуна, чья коррозионная стойкость такова: из 1т серого чугуна за столетие в условиях сырости и влаги выпадает в ржу только 0.5кг), также и антифрикционные характеристики хорошие, по этим параметрам нет конкурентов высокопрочному чугуну, из которого, кстати, изготавливают ролики велоцепей, пины же тоже из высокопрочного чугуна, но хромистого.
    Ещё немаловажное значение, оказывающее непосредственное влияние на ресурс всего, имеет и собственный вес самого веллера, немало почитал на форумах, судя по всему, преобладающая аудитория-веллеры-голиафы (по собственной классификации отношу к голиафам тех, чей вес начинается от 88кг), легковесы же очень редки, чей вес менее 65кг, а поскольку велы проектируют на голиафов, то легковесам перепадает с этого изрядный запас прочности, что очень ощутимо увеличивает ресурс всех компонентов вела.
    Вес вела с оснащением тоже имеет роль, ибо от этого зависит, насколько тяжело карабкаться в гору, Турист по документации весит 16.5кг, в полной амуниции-22кг, что вполне приемлемо по собственным ощущениям.
    И крылья полноразмерные родные, но и их недостаточно для защиты кареточного стакана, ведущей звезды и ног от брызг воды, ибо неоднократно и в тропические ливни ездил на веле, не слишком приятно, когда ноги поливает постоянно с дороги 😀 Повезло, подобрал однажды лопнувшую газелевскую автокамеру, прям посреди дороги валялась, листовой резины теперь дофига, сразу приделал на переднее крыло кусок, теперь почти не попадают брызги на ноги, также и по размокшим лесным тропам спокойно езжу, ибо вся летящая грязь сразу отсекается, что благоприятно сказывается на виде вела и ресурсе компонентов, только от плюха в выбоины не спасает ничего, мощные волны аккурат окатывают ноги 😀
    И да, рама заранее была также обработана изнутри цинмастиком от Римет, чтобы от проникновения влаги в тропические ливни внутрь рамы не могла завестись ржа изнутри. Подшипники рулевой колонки смазаны Вымпелом, поэтому и нет опасений, что влага съест подшипники, цинковая составляющая смазки не даст начаться коррозии.
    Теперь думать, как приладить потом отсекатель грязи на заднее крыло, чтобы на цепь не попадало, тогда вместе с парафинизацией ресурс цепи достигнет максимально достижимых возможностей.
    Самое интересное, что в споре на усталость металлов гораздо более дорогой титан проигрывает хромолю при равных условиях 😉 Ибо титан не паяется, только варится, с вытекающими оттуда последствиями, тогда как хромоль на ура поддаётся пайке твёрдыми припоями, а с термообработкой на отпуск напряжений сразу безоговорочно побеждает, поэтому посмотреть на титановый вел-почему и нет, но не куплю точно, на кой такое, ещё свинтят как пить даст, а советский дорожный вел не очень привлекателен для угона, да ещё и прикованный такими цепями, что ни ножовка, ни болторез не берут, замки чугунные П-образные, что дужка закрыта звеньями цепи, тоже болторезом не достать, ножовкой не перепилить, ибо прокручивается банально, высокопрочный чугун пилить-сущее мучение. Единственное, что не нравится-сами личинки под дурацкий английский ключ, отмычка на ура возьмёт, поменяю на самопальную личинку, против которой отмычки и шурупы бессильны. И паркую вел ненадолго, у супермаркетов как раз лучше не стоит, площади, пока найдёшь желаемое, плюс очереди у касс обалденные, в магазинчике быстрее оборотишься.

    art:

    Что значит «хромоль»? Можно марку металла или химсостав?

    Илия:

    Упс, что-то показалось, что тот коммент «съелся», прошу лишний дубликат удалить 😉

    Илия:

    Оказывается, есть и от Sram планетарка покруче, чем КТ-325, Sram Automatix, тоже 2ск, отличие от этой Quando-«автомат», т.е. автоматическое переключение передачи при превышении некой скоростной планки, при понижении и отсутствии давления прямого педалирования, либо при торможении повышающая передача автоматически отключается, почитал, да, про Sram хорошо отзываются, наконец-то и фоты хоть кто удосужился выложить, по фотам понравилась конструкция, хорошо сработана, так что могу смело брать ( http://velofun.ru/hub/planetarnaya-vtulka-sram-automatix-s-avtomaticheskim-pereklyucheniem-peredach-obzor-test.html ), в 3ск потребности как-то нет, достаточно и прямой+повышающей передач, только чтоб без шифтера торчащего, этому отвечают только 2ск планетарки от Sturmey Archer (негативные отзывы, так что не смотрю), КТ-325R от Quando (судя по качеству простых втулок, и планетарка этой марки, полагаю, норм), «автомат» Sram Automatix. А порог переключения 16км/ч вполне поправимо руками, под себя подстроить на иной порог и получать удовольствие от вождения вела 🙂 И калькулятор передач говорит, что с такой планетаркой и трансмиссии 21Т-36Т при максимальном каденсе 120ед. и на повышенной передаче теоретическая максимальная скорость почти 42км/ч, по мне это много, сильно превышает порог реакции, ну да сойдёт на прямых трассах, ибо крейсерская зато примерно 28-30км/ч составит при обычном каденсе 80-85ед., что как раз вписывается в максимальную планку коридора безопасных скоростей на дорогах в условиях мегаполиса, когда хватает любителей без поворотников совершать внезапные манёвры. Ибо когда видишь впереди или сбоку себя авто и впереди ответвление дороги-то и жди сюрпризов уже заранее, тогда и гарантия, что не попадёшь в весьма глупое ДТП, выяснение, кто прав, а кто виноват-себе дороже, ибо есть и неадекваты, кто с травматом/битой/ножом/топором ездит, их психологическая устойчивость не «регламентирована», проще наблюдать дорожную ситуацию и просчитывать возможные варианты действий прочих участников дорожного движения, тогда и «внезапный» манёвр кого-то не станет полной неожиданностью, ибо есть и правило трёх «Д»:D
    Ну, и 24 раздел ПДД как раз самое то любому веллеру, кто ездит по дорогам общего назначения, плюс правила проезда перекрёстков, этого и достаточно, в отличие от автолюбителя, которому нужно всё или почти всё в ПДД знать, да и на дорожные знаки обращать внимание. Раньше ездил тротуарами, но идиотские поребрики+2 случая сбивания пешекеглей (без последствий, к счастью) и перевели на дороги, по ним гораздо проще ехать с крейсерской скоростью, не заморачиваясь с поребриками и пешекеглями, при благоприятной дорожной обстановке никто не запрещает и поездить наперегонки с авто на максимальных скоростях при отсутствии припаркованных авто, боковых дорог и поворотов. Припаркованные авто-то ещё «зло», ну хоть спасибо Youtube, смотрю периодически, чтобы анализировать ошибки, по этой причине и держусь на расстоянии от припаркованных авто, реально спасло разок, ибо открытие двери застало врасполох, всего 1м по рямой, нереально было оттормозиться, тормозной путь на 19-24км/ч минимум 2м составляет, зато был на почтительном расстоянии сбоку, только малость шарахнулся от неожиданности, зато никак не мог врезаться в открытую дверь, мимо проехал на скорости в добрые 20км/ч, что не так и мало, если на такой скорости врезаться в дверь-мало не покажется…
    Единственная неожиданность-когда у голосующей на остановке такси остановилось, оно объехало меня и резко срулило к остановке, вот это действительно стало сюрпризом, но благодаря реакции и скоростному режиму успел оттормозиться до полной остановки, каких-то 10см не хватило, чтобы коснуться колесом до бампера. Так что скоростной режим-это серьёзно, не так и просто существует понятие коридора безопасных скоростей, которые и варьируются в зависимости от транспортного средства и индивидуальных особенностей самого водителя… А с зеркальцем заднего обзора стало ещё легче наблюдать периодически, что сзади происходит.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Да, про втулку Sram Automatix я знаю. Перед покупкой планетарки как раз выбирал между Automatix и трёшкой Shimano. Выбор в конечном итоге пал всё таки на Shimano Nexus Inter 3. Тогда для меня всё решили три передачи и возможность их произвольного переключения в любой момент.

    Илия:

    Кто что выбирает, исходя из условий и требований, по надёжности планетарки на 2ск и 3ск примерно равнозначны, «автомат» как раз для моих условий практичнее (летний период), ибо есть тому аргументы: нет смысла развивать крейсерские скорости, превышающие 33-34км/ч ( https://dl.dropboxusercontent.com/u/41539760/exw8k4TCL5I.jpg ), ибо лобовое сопротивление здорово растёт по экспоненте, в этом плане практичнее исходную трансмиссию ставить 36Т-21Т (на нынешний момент на летнем стоит 42Т-21Т, вполне удобная передача и уже испытанная, но на некоторых длинных подъёмах ноги начинают сдавать), на прямой передаче работает как тяговитая «понижайка» на подъёмах, а также порой на достаточно низких скоростях на такой передаче удобнее и манёвры совершать, на повышенной обеспечивает крейсерский режим скорости по горизонтальным дорогам и уклонам, компенсируя «недостаточность» скорости трансмиссии 36Т-21Т. И смысл «автомата», что после торможения не требуется «пробрасывать» передачу, как в КТ-2. Ну, и третье достоинство, о котором отмечал ранее-нет манетки и ревошифтера, лишний трос не приветствую, единственный короткий трос только к передним клещам.
    У барабанного тормоза есть и свои интересные плюсы для зимнего времени-намного более безопасное торможение именно задним колесом без риска резкой потери управляемости, а также можно произвольно менять положение рук на руле, что защищает от обледенения, ибо нет необходимости постоянно держать пальцы на курках.
    И жаловаться не могу даже на китайские КТ-305, кроме неправильной смазки (по характерному цвету и запаху ну очень похоже на Униол), смена на тайваньские Quando нескоро состоится, ибо КТ-305 теперь определю для зимнего сезона и межсезонья, нескоро сотрутся все 4 втулки.
    В межсезонье мокрый асфальт-норма, вечером видимость качества мокрого дорожного покрытия при жёлто-оранжевом свете натриевых фонарей просто ахтунговая, световое пятно от велофары на максимальной яркости в 900лм плохо различимо, уж не говоря о том, что плёнка воды не позволяет толком различить, что под водой скрывается, уже и 30км/ч-опасная скорость, но трансмиссия 42Т-21Т как раз и вполне легко обеспечивает крейсерские 19-24км/ч, на таких скоростях более-менее различимо покрытие в свете фары, мало ли, вдруг ливневая решётка попадётся, многие и поныне анахроничного типа с продольными щелями, причём такой ширины, что шина 32мм идеально проваливается, чревато потерей управления от неожиданности, такие встряски и велу не полезны, ну прямо «идеально», чтобы веллеры страдали от таких ливнёвок, не могли конструкторы в СССР придумать с поперечными, им и не пришло такое в голову ( https://www.gidrogroup.ru/netcat_files/db_big.jpg ), тогда как современные ставят такие ( http://static.baza.farpost.ru/v/1431669356758_bulletin ), конструктивно как раз более прочны, чем дебильные ливнёвки с продольным расположением щелей, вообще по-хорошему такой конструктив давно запретить пора ( http://blog.alfline.ru/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-17-09.37.51.jpg ), по ливнёвке с поперечным расположением щелей спокойно проезжается на крейсерских скоростях без неприятных последствий.

    Константин:

    Автор представил много полезной информации, за что ему на том свете воздастся. Но сам он подозрительная личность. Экономя копейки на Т.О., неаккуратно эксплуатируя и небрежно обслуживая с маниакальным упорством гробил втулку, которая рациональному хозяину могла бы прослужить много дольше.

    Иван:

    Автор, выручаешь уже не в первый раз! Спасибо за все! Можно увидеть фото новых собачек и фото откуда их снял. Может можно их где-нибудь купить (в современный велосипедах например используются где-то??? Хотел сам поменять их, да не знаю где по отдельности их можно надыбать!

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    К сожалению отдельно собачки я ни разу в продаже не видел. Самый простой способ, купить самые дешёвые трещётки и снять собачки оттуда. Есть также более официальный вариант — водило с сателлитами, собачками и тормозной муфтой в комплекте: http://arcadasport.ru/node/5599

    Илия:

    Здравия, что-то не слыхать о дальнейшей судьбе планетарки О_о
    КТ-305 на данный момент проехала на МС-1510 только 126км, бракованная задняя звездочка, так что пока вел ненадолго встал, долго же собирал зимний, однако, как же соскучился по езде за рогатым рулём, круто было катнуть в ледяной дождь, аж капли намерзали на перчатках и шлёме О_О Вроде норм тормозит барабан. Каков же пробег нонче этой планетарки? Ибо скоро разбирать загадочный КТ-2, недавно приобрёл, нет вообще нигде фот его нутра, с педальным переключением…

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Новостей нет, потому что в последнее время я езжу очень мало. Думаю в скором времени будет обновление, может даже сниму видео.

    Илия:

    Ну тогда ждём вестей!)

    Дмитрий:

    Видео? О нет… Я оставил коммент под вашим видео.
    Лучше пишите. Не каждому дано быть видеоблогером, как не каждому дано быть хорошим писателем. Вот пишите вы хорошо, а видео — бестолковое. Если уж приспичило — ставьте камеру на штатив (или экшн-камеру на лоб) и снимайте велосипед, втулку, и всё что связано с ними — звуки, проскоки сцепления, процесс смазывания втулки… Только не шатающиеся пейзажи захолустья с монотонным голосом за кадром.
    С наилучшими пожеланиями вам, вашему дневнику и втулке!))

    Имя:

    Огромное спасибо за журнал.
    Все прочитал. По-моему выводы сделаны не верные. После смазки литолом начались проблемы, хоть и не сразу, от того что смазка отрабатывает не правильно. Можно предположить, что принцы смазывания оригинальной смазки не постоянное удержание смазки в смазанных местах (чего Вы постоянно пытаетесь добиться смазывая литолом по кругу), а «купание» втулки в смазке. Возможно, более жидкую оригинальную смазку разбрызгивает по корпусу и во время этого процесса вся втулка смазывается нужным количестве более жидкой смазки при езде, остановках и разгонах. Густой литол просто выбрасывает при вращении со всех элементов и после втулка ездит на сухую как будто без смазки. Оригинальная смазка заливаемая через спец. отверстие, возможно, по такому же принципу разбрызгивает на всю втулку после езды и вывод о том, что после такого смазывания задняя часть втулки не будет смазана — не верный.
    Также возможно, что оригинальная смазка меняет вязкость при нагреве (во время езды он происходит), что также дает верное удержание и смазывание.
    Вывод: не верно подобранные смазки.
    Литол не плохой, но он просто не подходит.
    Вот такие выводы были сделаны.
    П.с. добавьте страничку с информацией о бережном обращении с планетаркой, о том как и когда её лучше переключать, при каких нагрузках или без них, что бы она дольше служила.
    Спасибо

    Александр:

    Доброго всем здравия!
    Огромная благодарность автору ресурса!
    Тут я смог найти ответы на все свои вопросы.
    И, конечно, бесконечное уважение экстрималам, которые не боятся ездить зимой на сликах 🙂
    (Я тоже обожаю зимние покатушки, но только по утоптанным лесным дорогам, или льду реки, на двухподвесе и на победитовых шипах. Это совершенно новые, ни с чем не сравнимые впечатления от велосипеда)

    Мне достался круизёр с барабанным передним тормозом и 8-ми скоростной планетаркой с ножным тормозом, на спидометре которого, до встречи со мной, уже было намотано более 4000 км.

    Тяжеленный стальной велосипед весь скрипел и еле ехал.
    Первую причину, которую я легко устранил — это была перетянутая, как струна, и совершенно сухая цепь…
    Оба колеса в положении «на попа» еле крутились.
    Крутоняшь с силой рукой — 1-2 оборота и полная остановка. Без обратного хода.

    Первым делом я решил разобрать втулку переднего колеса, являющуюся по совместительству барабанным тормозом. Она очень скрипела от грязи и песка.
    Удивительно! Но после очистки и смазки переднее колесо начало продолжительно вращаться и после остановки делать движение в противоположную сторону, как «доктор прописал». Всё получилось!
    (У меня 6 велосипедов со всеми типами тормозов. Но лучше этого барабанного тормоза нет ничего! Особенно он эффективен именно на этом тяжеленном круизёре, который невозможно перевернуть через руль из-за его непомерной массы и вертикальной посадки ездока. Велосипед просто начинает упираться и давить всей своей тяжестью на переднее колесо, и оно поэтому не блокируется, а продолжает вращаться, но при этом исправно продолжая тормозить, пугая людей своей резкой и бесшумной остановкой перед ними 🙂

    А не замахнуться ли мне на саму, понимаешь, восьмискоростную планетарку (подумал я)…

    И мысленно попрощавшись с этим велосипедом, я решился разобрать заднюю втулку.

    Планетарная 8-ми скоростная втулка до моего вмешательства в целом работала более чем исправно, только слегка еле слышно мелодично трещала на 3-ей и 7-ой скорости при педалировании. (что сохранилось и по сей час) Но если чуть повернуть ручку переключения передач в сторону бОльшей скорости, треск исчезает.
    До меня её уже явно разбирали и перетянули втулку — это и было причиной плохого вращения колеса.

    Я могу легко устранить посторонние звуки! (подумал я) И густо смазал всё тосолом…
    После чего заднее колесо вообще перестало вращаться в свободном состоянии.
    И тогда я всё щедро разбавил маслом…
    Вращение вернулось.
    Свободному «бесконечному» вращению мешали только тормозные колодки, когда я их снимал, я это заметил.
    Но оставаться без ножного тормаза я не был намерен!

    В общем, всё было хорошо. И я был доволен проделанной работой, но после примерно 300-500 километров, стало проскакивать сцепление на 5-й скорости. Причем, напрочь.
    Сцепления не было до нескольких оборотов педалей.
    Потом сцепление стало пропадать на силовых скоростях, а затем и на 6-ой и выше…

    Это всё было печально (мягко говоря). Полное разочарование.

    Я решил не разбирать опять втулку, а лишь затянуть её покрепче. Это дало только одно — блокировку пружины, возвращающую тросик на (первые) силовые передачи.
    Сейчас я ослабил контргайку, чтоб освободить переключение скоростей. Проскальзование стало постепенно уменьшаться, появляясь всё реже — как и у автора…
    Но когда нужна была силовая передача, проскоки возвращались в самые неподходящие моменты — когда карабкаешься на горку, или резко хочешь пересечь автомобильную дорогу.

    В принципе, мне этот велос нужен только для поездок за продуктами — у него две большие корзины спереди и сзади, что очень удобно.
    Но приходится пересекать автомобильную дорогу, где нужно переключаться на силовую передачу и придать байку ускорение перед машиной, едущей перпендикулярно наперерез. И когда переключение скорости не срабатывает, или сцепление проскальзывает, я рискую, жузнью в т.ч.

    Буду разбирать и чистить «собачки», как Автор прописал. Хотя до этого я прочитал на чертеже планетарки словосочетание «муфта сцепления» и уже был готов всё разобрать до винтика, чтоб добраться до неё, посмотреть, что это за «зверь» такой и протереть её от моего масла.

    Сегодня разобрал втулку, протёр все 4 собачки салфеткой, тщательно вытер гребёнку под собачки на внутренней стороне втулки, почистил её ложбинки ватной палочкой.
    А тормозные колодки, напротив, смазал маслом.

    Собрал и прокатился. Всё супер! Колесо отлично крутится. ПРОСКОКОВ НЕТ! Ножной тормоз стал нежным и плавным, без моментальной блокировки колеса и стирания резины, если аккуратно работать педалями.
    Все работает бесшумно.

    Еще раз. Огромная благодарность и искреннее СПАСИБО автору за оказанную мне помощь!
    Благодаря Вам мой круизёр вернулся к жизни.

    Иван:

    добрый всем день! Автор, подскажите-меняли ли вы цепь/звезды за время эксплуатации?? Все хорошо работает, только при нагрузке при педалировании стала вибрировать (стучать, скрепеть-вобщем посторонние звуки издавать) в районе цепи что ли. Езжу по 6 тыс км за год. Велу уже года 4. может ли быть дело в сношенной цепи и звездами?????

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Да, менял. И цепь и звёзды. Вот так изнашивается задняя звёздочка Shimano в процессе эксплуатации:
    https://img-fotki.yandex.ru/get/135639/72494545.13b/0_d4db3_963a7dec_XXL.jpg

    А вот так звёздочка noname:
    http://sandyfoto.ru/zadnyaya_zvozdochka_odnoskorostnogo_velosipeda_kak_vyglyadit_yeyo_iznos.html

    И так:
    http://sandyfoto.ru/kachestvo-velosipednyh-zapchastej-bazarnogo-urovnya.html

    Иван:

    А через сколько км поменяли???? И какой повод был??? Неужели сами решили-жалко звезду стало? или шум появился? Или еще причина?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Я уж не помню через сколько км я что менял, но причины очевидны. Цепь после растяжения перестаёт должным образом ложиться на зубья звёзд, в связи с этим она либо постоянно слетает, либо просто сильно вибрирует при работе, что отдаётся через шатуны и педали. Не заметить это невозможно.

    art:

    Sandy!
    Мысль. Поставить на каретку, педали, втулку поставить, 3 скор.?

    Alex:

    О как! Читал блог как раз перед тем как поехать катать, приехал — апдейт про втулку:) что ж, весьма интересно, спасибо, будем надеяться, до юбилея (20к км)доживет! Немного расскажу о своем опыте техобслуживания планетарной втулки: у меня Nexus 8, обслуживание проводилось окунанием в фирменное масло от shimano, подшипники и тормозные колодки промазывались смазкой на литиевом загустителе (не литол). Надо сказать, колодкам это дело не понравилось, тормоз блокировался почти мгновенно и издавал душераздирающий скрип. Но после где-то 1000 км пробега скрип немного уменьшился, но сейчас я почти не пользуюсь втулочным тормозом — добиваю несчастный роллер…

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Признаться честно, восьмискоростную втулку я бы тоже не стал разбирать и промазывать консистентной смазкой. Сложность и масштаб работ не тот. С трёшкой же всё предельно просто, потому и разбираю. До 20 тыщ км осталось совсем немного, думаю, что ничего со втулкой не случится.

    red123450:

    Sandy,здравствуйте! Являюсь владельцем втулки Шимано трешка. Возникла проблема с вращением педалей, а именно появились щелчки. После долгих поисков проблема обнаружилась в каретке. Но до этого грешил на втулку и сдуру залил в отверстие штока обычное масло для велоцепи. Тормоз стал адски скрипеть, а втулка издавать «журчащие» звуки, но пока переключает без проблем. Чем это мне грозит и как исправить? Разбирать боюсь т.к руки «кривые». Обратно не соберу, а мастеров толковых нет.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте. Видимо у вас маслом смыло смазку с тормозных колодок, поэтому тормоз заскрежетал. Чтобы это исправить, надо смазать тормозные колодки консистентной смазкой, желательно высокотемпературной, но подойдёт и графитная смазка. Только вот сделать это будет достаточно проблемно без разборки втулки. Но вы можете попытаться загнать смазку через смазочное отверстие в пыльнике, например шприцом.

    Сергей:

    Приветствую автора и любителей трех-скоростных втулок)))) Приобрёл данную втулку с колесом на 28.Задняя звезда на 21 зуб.Звезда с шатуном 46 зубов. Не знаю , проблема или так и должно быть. В общем при выкатывания вела назад, вращаются педали. Вперёд катишь, нормально,стоят на месте.И собственно конус со стороны звёздочки,он не является регулировочным ? Как я понял , втулку регулируют гайкой прижимающей тормозной рычаг ?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте. У Вас всё в порядке, при вращении колеса в обратную сторону, оно будет тянуть за собой и педали. Конус со стороны звёздочки трогать не нужно, Вы правильно поняли, выборка люфта осуществляется гайками со стороны тормоза.

    Олег:

    Здравствуйте! шикарный отчет, много полезного подчеркнул, вот еще хотел бы узнать белее подробно о замене собачек, так как похоже встал такой вопрос смотрю на свои и видна выработка на них с верхней части вот думаю не может ли это влиять на проскальзывание.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте. Что конкретно вы хотите узнать? Спрашивайте, расскажу.

    Олег:

    Здравствуйте!
    Расскажите пожалуйста если есть названия от чего вы взяли собачки, рынок у нас маленький ничего подходящего не нашел все какие то маленькие. Надо искать по просторам инета.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Собачки были извлечены из китайской трещётки, вот такой: https://img-fotki.yandex.ru/get/27/72494545.ae/0_8858c_27332288_orig.jpg

    Олег:

    Спасибо за ответы, буду искать. Если у тебя будет возможность сделать фото старой и новой собачки для сравнения, на сколько допустимо отличие было б вообще классно. И еще раз спасибо за обзор.

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Постараюсь не забыть, поскольку разбирать втулку в следующий раз буду ещё не скоро.

    Глеб Карпов:

    По поводу заклинивания на первой передаче с невозможностью переключиться на вторую и третью. Я так ездил на своей трешек несколько лет. Что я выяснил за это время: 1) такое заклинивание возникает только после того, как втулку сильно тряхнет, обычно — когда не слишком аккуратно съезжаешь с поребрика; 2) включить вторую передачу получается, если дать колесу свободный ход, т.е. если не вращать педали какое-то время, или, что еще лучше — если слегка качнуть их назад. Этим летом перебрал втулку по официальному руководству шимано — и заклинивание исчезло!
    О вашем опыте интересно читать, спасибо!

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Да, я тоже заметил, что клинит после кочек/бордюров и прочих неровностей дороги. Однако у меня втулка не расклинивает ни при вращении педалей назад, ни при движении накатом. Расклинивание всегда происходит самостийно. Иногда через большой промежуток времени, иногда почти моментально. Самое интересное, что после моей последней переборки эта проблема никуда не делась и как её исправить я пока не знаю.

    Добрый день. Спасибо за отличнейший отзыв! Задумываюсь о покупке этой же втулки, но у меня есть вопросы. Я увидел из фоток что звёздочка имеет необычные установочные пазы (например не как на барабане под кассету у SRAMовских простых втулок), как обстоят дела с её заменой? После 20 тыс. км наверное уже и ей приходит звездец. Легко ли найти замену? Скольки зубные они бывают? Как обеспечивается натяжение цепи? Рама с горизонтальными дропаутами?

    Sandy Programmer Sandy Programmer:

    Здравствуйте. На самом деле «установочные пазы» самые что ни на есть обычные. Такое трёхшлицевое крепление звёздочек используется на большинстве односкоростных и планетарных втулок. С заменой нет никаких проблем. В продаже можно найти звёзды совершенно разных размеров, от 15 до 23 зубов. Чтобы не быть голословным, даю ссылку на магазин: http://arcadasport.ru/catalog/170

    Конечно же за все те 19 тысяч километров, что я отъездил, я поменял уже не одну заднюю звезду (хватает их примерно на 10 тысяч км, вот здесь показан износ после 5 и 9 тысяч км). У меня их несколько и я меняю их в течение года. Летом ставлю поменьше, для большей скорости, зимой наоборот с большим количеством зубов, для большего крутящего момента.

    Для натяжения цепи рама должна быть либо с горизонтальными, либо с вертикальными косыми дропаутами. На моём велосипеде, как и большой части городских — косые.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваш первый комментарий будет опубликован после проверки администратором.

Автор статей и фото: Sandy Programmer
Условия использования моих статей и фотографий: читать
This site uses icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0